Як правильно копати колодязь вручну своїми руками? Технологія копки колодязів на дачі своїми руками

Власники дачних ділянок часто стикаються з питанням проведення та налаштування водних комунікацій на приватній території, щоб зробити перебування в дачному котеджі, на городі або садибі більш комфортним, і вирішити ряд побутових потреб. І найкращий спосіб вирішити цю проблему – запустити будівництво колодязя на дачі.

Ви завжди можете довірити цей процес професіоналам нашої компанії, і отримати безперебійне водопостачання дачної території. Але, якщо ви хочете дізнатися всі тонкощі технології риття колодязів і реалізувати їх, тоді уважно читайте нашу статтю, в якій ми розповімо, як зробити колодязь на дачі і підтримувати його роботу.

Скажемо відразу, що викопати колодязь своїми руками під силу кожному. Головне – уважно ознайомитися з рекомендаціями і чітко слідувати покрокової інструкції по самостійній копанні колодязів, щоб заощадити сили, час і гроші.

Але перед тим, як дізнатися, як копають колодязі, давайте розберемося з «матчастиною» – основним призначенням цього пристрою, видами і способами установки.

Навіщо потрібен колодязь?

Це – споруда для підведення води. Однак воно використовуються не тільки для подачі води, призначеної для поливу городу і вирішення побутових потреб, а й для фільтрації води. Кращий варіант колодязя на ділянці – той, в якому налагоджена система подачі рідини і її захисту від попадання стічних вод, забруднень, дрібного сміття, що міститься в грунті.

Якщо розглядати копання криниць в цьому плані, то це – перший крок до облаштування комфорту, оскільки ви отримаєте чисту воду, яка підходить як для миття посуду, так і для приготування їжі, але за умови, що всі етапи і правила з облаштування колодязя на дачі будуть дотримані.

Перед тим, як самому викопати колодязь, слід перевірити ще раз такі аспекти:

• місце: потрібно вибрати локацію, де ви встановите джерело води на території ділянки. Як правило, це локація, де залягають стічні води, і визначити це можна, використовуючи спеціальні прилади;
• система каналізації : Яким чином буде проходити утилізація стічних вод без шкоди для здоров’я оточуючих і шкоди грунті – за допомогою спеціальних фільтрів і станцій;
• технічне обслуговування основних систем: які методи будуть використовуватися для підтримки працездатності водного джерела.

Далі приступайте до наступного етапу – вибору колодязя.

Групи і види колодязів

Перш, ніж побудувати колодязь, необхідно розуміти його пристрій – матеріал, з якого він зроблений, різновиди і функціональну роль, щоб зробити правильний вибір.

Є дві основні групи колодязів:

І в кожній групі є підкатегорії. Так, серед каналізаційних колодязів виділяються:

1. Оглядові (інспекційні): вони використовуються для огляду і невідкладного ремонту системи водовідведення, дозволяють швидко отримати доступ до необхідних комунікацій.

Залежно від того, як майстри прокладають шлях до даного виду колодязів, розрізняють:

• лінійні (для рівних ділянок);
• поворотні (для трас, які рідко змінюють напрям);
• вузлові (для місць, в яких з’єднуються кілька ліній);
• контрольні (для локацій, що з’єднують мережу).

Якщо ви хочете зробити колодязь на дачі своїми руками з цієї категорії, тоді вибирайте лінійний тип, і тільки в окремих випадках варто замовити поворотні.

2. перепадні: вони встановлюються в місцях, де є істотна різниця в рівнях відводить і підвідних труб.

Серед дренажних колодязів виділяються такі типи:

• Поворотний: використовуються для прочищення різних засмічень за рахунок їх видалення потужним потоком води;
• Поглинаючий: він необхідний для запобігання потрапляння нечистот в грунтові води. У нього простий пристрій: його діаметр – 1, 5 м, а встановлюється він на глибині 2 м. Порожній простір між стінками колодязя і грунтом засипається битою цеглою або щебенем, а потім затьмарюється геотекстилем. На фінальній стадії облаштування поглинає колодязя, він повністю засипається грунтом, щоб він не виступав над поверхнею. До слова, він може служити і, як зливовідвід;
• Водоприймальний: застосовується для видобутку грунтових вод і їх виведення на поверхню. У нього майже така ж конструкція, як і у фільтруючого, але є і відмінні риси. Наприклад, перед тим, як викопати колодязь самому цього типу потрібно чітко знати глибину «занурення». Найчастіше вона становить понад 2 метри, щоб «джерело» точно дістав для грунтових вод. Це головне правило для тих, хто затіяв копку колодязів вручну, вибравши цей тип вироби.

Самостійна копка колодязів: основні нюанси

Перед тим, як приступить до копання колодязя, врахуйте важливий аспект – наявність і якість води в джерелі буде прямо залежати від обраного місця, оскільки наповнення його порожнини відбувається за рахунок ґрунтових вод. Ми рекомендуємо рити колодязь подалі від забруднених місць, і відстань повинна бути, як мінімум 25 м.

Ще одна важлива характеристика, яку потрібно врахувати тим, хто цікавиться, як побудувати колодязь на дачі самому – глибина залягання грунтових вод. Знати цю інформацію потрібно хоча б для того, щоб розуміти, настільки велику яму доведеться споруджувати.

В такому випадку буде не зайвою консультація у фахівця-гідролога. Завдяки йому ви дізнаєтеся, на якому рівні найкраще встановити колодязь на дачі своїми руками. Всього їх три:

• верховодка: це – верхній водний шар, де кількість води безпосередньо залежить від опадів. Врахуйте, що на даному рівні вода досить брудна, тому що не встигає пройти очищення;
• грунтові води: оптимальний варіант для колодязя, але проблема в тому, що натиск відсутній, і вам знадобиться встановити додаткові прилади для подачі води наверх;
• артезіанські води: найнижчий шар. Тут вода переміщається під напором, тому сама буде пробиватися наверх. Існує один мінус – докопати руками до такої глибини, а це сотні метрів, без додаткового обладнання не вийде.

Найкращим часом року для того, щоб встановити колодязь на дачі вважається осінь. У цю пору року грунтові води опускаються досить низько, і ви без проблем викопаєте шахту і розмістіть додаткові пристрої для безперебійної подачі води.

Як вибрати і встановити колодязь самому?

Ще один важливий фактор, який треба вивчити – технологія копки колодязів в різних умовах, оскільки це процес є досить витратним. Завдяки їй ви дізнаєтеся, як правильно викопати криницю на різних видах грунту, використовуючи як підручні матеріали, так і спеціального устаткування.

І для початку варто розібратися в пристрої споруди, а потім дізнатися, як копають колодязі різних видів. Врахуйте, що кожен екземпляр має такі складові:

• оголовка: це – наземна частина, яка використовується для декорування водного джерела. Як правило, оголовок забезпечений кришкою, щоб запобігти попаданню сміття для всередину;
• стовбур: підземна і найдовша частина. Вона складається з шахти, використовуваної для поділу ґрунтових вод і верховодки;
• водоприймальна частина: нижня частина шахти, що служить для збору води. Вона має кілька модифікацій: неповна (кріплення не стикається з водотривким пластом, за рахунок цього вода надходить через стіни і дно), повна (опора кріплення фіксується на водотривкому пласті) і повна з зумпфом (зупф – це резервуар в пласті, який дозволяє збільшити резерв чистої води).

Тепер пару слів про види колодязів, придатних для дачної ділянки. Ми рекомендуємо вибрати один з двох видів – шахтних або бурових. Але перед тим, як копати колодязь вручну або за допомогою спеціальної техніки, вивчіть їх особливості.

1. Бурові: надійний, практичний, довговічний варіант. Він має мінімальний вплив на навколишнє середовище. І, якщо ви не знаєте, як вирити колодязь своїми руками в стислий термін, вибирайте цей вид. Для установки джерела потрібно використовувати бури або бурову ложку. Їх вкручують в землю до її наповнення водою, потім спустошують і просувають глибше. Потім свердловина зміцнюється спеціальними трубами з металу або азбестоцементу не менше, ніж 150 мм в діаметрі, зверху ставиться захист від попадання сміття в середину. Копати колодязь такого типу необхідно не глибше 20м.
2. Шахтні: цей варіант підійде, якщо ви збираєтеся встановити джерело води на кам’янистій місцевості. Але, врахуйте, що вас чекає солідний обсяг роботи. І, якщо ви хочете викопати колодязь на дачі своїми руками, як це роблять професіонали, то вам доведеться використовувати не тільки підручні матеріали, але і спецтехніку.

Головний плюс монтажу цих пристроїв – проста технологія. Вам потрібно вирити яму на глибині 20-25 м, встановити там шахту, а воду, що надходить на різних рівнях, видаляти відрами. На великій глибині рекомендуємо використовувати спецтехніку, на дно колодязя засипати гальку, а стіни, як слід зміцнити, щоб джерело прослужив, як можна довше.

Після того, як ви вибрали підходящий варіант, починайте будівництво колодязя на дачі. Тим більше, що ви вже знаєте, як здійснити облаштування колодязя на дачі, і які інструменти задіяти.

Як зміцнити колодязь?

Щоб водний джерело прослужив протягом довгих років, потрібно дізнатися не тільки, як правильно копати колодязь, а й як його зміцнити. Для цього підійдуть різні методи і матеріали. Серед них:

• дерев’яний зруб: він робиться з колод 150 мм в діаметрі, і зміцнюється в міру прокапування шахти вглиб;
• бетонування: за допомогою опалубки шахта заливається бетонують складом, часто з битими цеглинами. Вимагає часу для повного застигання розчину, після чого шари додаються;
• залізобетонні кільця: цей метод підійде тим, хто хоче копати криницю як на 5 м глибиною, так і на 25. Вам знадобляться спеціальні кільця. Перший «шар» опускається на саме дно, а на нього вже закріплюються наступні. Після того, як будувати криницю вже закінчили, зацементують зазор між кільцями, а дно засипте гравієм для ефективної фільтрації води;
• цегла або камінь: використовуючи ці матеріали, вам вдасться побудувати колодязь своїми руками як в стислий термін, так в і протягом кількох тижнів. І для реалізації цієї мети вам буде потрібно розчин з піску і цементу, який обкладається по периметру шахти.

Тепер вам відомо, і як правильно копати криницю, і як зміцнити його стіни, і нам залишилося розповісти про таку важливу частину, як утеплення. Ця інформація буде корисна для тих, хто хоче забезпечити додатковий захист колодязів на дачі.

Утеплення колодязя: головні особливості

Ми впевнені, що цей розділ стане в нагоді і тим, хто тільки починає вивчати матеріали про те, як вирити колодязь самому, і власникам дачних ділянок, де водне джерело функціонує не перший рік.

Для утеплення вибирайте надійні і міцні матеріали такі, як:

• пенофол;
• пінопласт;
• поліуретан;
• спеціальна шкаралупа для утеплення (підходить для джерел з ЗБВ-кілець ).

Ці матеріали забезпечать наявність води в колодязі в будь-який час року, зберігаючи оптимальний рівень температури.

Сподіваємося, що ви розібралися, як викопати колодязь, облаштувати його і утеплити, щоб отримувати чисту воду на дачі цілий рік!

Зимові посадки дерев. Правила вибору та посадки крупномірів

Зима – традиційний час спокою, як рослин, так і садівників. Однак саме в морози найкраще садити сад крупномірів – після зимових посадок вони приживаються найкраще. Але посадка дорослих рослин має масу тонкощів, і значно більш трудомістка, ніж звичайних саджанців.

Крупномірами называют взрослые деревья, используемые для посадок. Зазвичай це дерева від 3 до 15 метрів заввишки, що вирощуються в спеціальних розплідниках протягом декількох років.

Фактично, дерево старше 4-5 років доводиться пересаджувати лише як крупномір. Крупноміри пересаджують тільки з кореневою грудкою, її руйнування згубно для рослини, тому зима – найкращий час для цієї процедури.

Зрозуміло, створення ландшафтів з великомірами, придбаними в розпліднику, не потребує додаткової підготовки дерева, але часто виникають випадки, коли доросле дерево необхідно пересадити в межах ділянки.

Правила підготовки рослини до пересадки

В ідеальному випадку підготовка дерева до пересадки починається за кілька місяців, або навіть за рік до викопування.

Це необхідно, оскільки коренева система дорослого дерева за розмірами і площі, що покривається, перевищує його крону. Основна маса коренів такого дерева розташована на глибині 20-60 см, а під стволом знаходяться кілька потужних якірних коренів, що фіксують його в ґрунті. Зрозуміло, що більше буде кореневою грудкою, то краще. Дерево легше перенесе пересадку. Однак навіть у триметрового дерева викопати кореневу систему цілком неможливо – ком 3х3 метри та 1,5-2 метри в глибину складно закріпити і вкрай важко і дорого перевезти. Тому основне завдання підготовки крупноміру до пересадки – обмеження розміру кореневої системи дерева до прийнятного розміру. Причому це потрібно так, щоб стрес для рослини був мінімальним.

Тому обмеження розміру кореневої системи дерева краще проводити в кілька прийомів і починати його за 6-9 місяців до пересадки.

Щоб правильно визначити розмір грудки, визначають товщину стовбура дерева. Діаметр стовбура легко обчислити, розділивши виміряний обхват стовбура на число π (3.14). Майбутній кореневий ком повинен у 10-12 разів перевищувати діаметр стовбура. Так, для дерева з діаметром стовбура в 10 см потрібен метровий у поперечнику ком. Такий спосіб надійніший, ніж орієнтація на висоту дерева.

По периметру майбутнього кореневого кома копають канаву, обрубуючи все коріння, що зустрічається. Найкраще, якщо канава копається в кілька прийомів, поступово заглиблюючись. Після викопування канави дерево обробляють антистресантами, такими як Megafol , Kendal , Amino Star або Ferti Leaf , та проливають укорінювачем Radifarm , Чаркор , Блек Джек , Ferti Root . Коли канава досягне глибини в 50 см, її стінки закріплюють опалубкою, наприклад, з дерев’яних щитів, щоб ком не обсипався.
В період підготовки до пересадки обов’язково потрібно підгодовувати дерево фосфорними та калієвими добривами, наприклад Compo , Master Supreme , Rosla ландшафт , Agrecol , Ostchem і стежити, щоб дерево не відчувало нестачі води.

Взимку, коли куля промерзне, і знизиться ризик її руйнування, викопують рослину, і переносять її в підготовлену яму за допомогою автокрана.

Яма повинна у 2-2,5 рази перевищувати діаметр кома, проте її глибина має бути такою, щоб глибина посадки рослини виявилася такою самою, як і на старому місці. На важких і глинистих ґрунтах, особливо якщо є небезпека вимокання дерева, на дно ями укладають дренаж. Після центрування рослини починають заповнення ями ґрунтосумішшю і знімання опалубки. Знімати опалубку потрібно дуже обережно, оскільки руйнація кореневої грудки призведе до того, що дерево, швидше за все, не вкорениться.

Для заповнення ями використовують, як правило, готові ґрунтосуміші для хвойних, наприклад: GreenRich , Peatfield , Florio , Розквіт або універсальний субстрат для рослин, що вимагає нейтральної реакції ґрунту, наприклад Peatfield , Domoflor Mix , Щедра земля , Compo Sana , Klasmann в які додають, 1:3 місцевого ґрунту та 1-2 кг осінніх добрив на кубічний метр суміші, для цього підійдуть Compo , Agrosil , Суперфосфат , Agrecol , Ostchem . Суміш поливають, щоб грунт рівномірно осів, а дерево отримало достатній запас води.

Швидше за все суміш осяде, і її необхідно буде підсипати, а можливо, і виправляти центрування дерева. Вкрай важливо зафіксувати рослину вертикально за допомогою розтяжок. Це допоможе утримати рослину при вітрах або усадці, особливо це стосується високих рослин. Для розтяжок можна використовувати мотузки , ка нати або зробити вертикальну опору з дерева. Розтяжки прибирають через рік чи два, коли рослина укоріниться.

Обов’язково слід зазначити орієнтацію рослини щодо сторін світла. Так само треба розташувати дерево і на новому місці. Особливо це важливо для хвойних.

Всі ці вимоги щодо розміру та підготовки кореневої грудки, орієнтації з боків світла, підготовки ями – актуальні і при придбанні крупноміру в розпліднику. Саме вони забезпечують успіх у вкоріненні та виживання рослини.

Догляд за деревом після посадки

Пересадка – величезний стрес для дорослого дерева. Саме тому переважає пересадка молодих рослин. Крупноміру дуже важко адаптуватися як до нових умов на ділянці, режиму освітлення і поливу, так і до втрати значної частини кореневої системи. Тому таке дерево ранньою весною обов’язково потрібно полити розчином укорінювача, наприклад, Radifarm з розрахунку 50 мл/10 л, 10 л на метр висоти дерева та повторити через 10-14 днів. Укорінювач ефективно працює, як тільки ґрунт прогріється до 5-7 градусів вище 0°C.

Корисними будуть і позакореневі підживлення фосфорно-калійними добривами, саме вони допомагають рослині підтримувати запас харчування, на час поки рослина формує корінь. Для цього проводять обприскування добривом Plantafol 10.54.10 на початку розпускання листя, та Plantafol 5.15.45 через 2-3 тижні протягом сезону. Для підтримки пересаджених хвойних крупномірів чудово працює бакова суміш з Plantafol 10.54.10 та біопрепаратом Пишна хвоя . Для зниження стресу всіх пересаджених рослин, ефективно використання антистресантів та екстрактів морських водоростей МС Cream , Megafol , Альга600 , НВ-101 , AgriFlex або Ferti Leaf , які змішують з розчинами добривами типу Plantafol та фунгіцидами або інсектицидами.

Ослаблене дерево, крім того, стає дуже вразливим для шкідників та грибних хвороб. Наприклад, дуб черешковий і клени легко вражаються борошнистою росою або чорною плямистістю, ялини – щитівкою , а сосни – короїдами.

Саме тому вкрай бажано внести під кореневою грудкою 3-4 кульки Ініціатора , і проводити боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин.

Обов’язково поливають таке дерево, оскільки воно втратило більшу частину кореневої системи, і коріння, що залишилося, доводиться постачати водою всю крону. Для якісного поливу навколо дерева формують приствольну лунку і наповнюють її водою. Так волога просочуватиметься в земляну грудку, а не розтікатиметься навколо.

Цілком нормально, якщо дерево в рік пересадки дасть прирости в 5-10 см. Це говорить про те, що воно прижилося на новому місці..

Посадка крупномірів, звичайно, пов’язана з певними труднощами та витратами. Але вони того варті. Адже посаджене 2-3-річне дерево стане великим лише за 7-10 років. А до цього ділянка буде порожньою і навіює сум…

Саме тому й потрібні крупноміри. Правильно підготовлене та пересаджене дерево у будь-якому віці приживеться успішно. І вже наступного року дозволить отримати гарний краєвид з вікна!