Замкнуло банку акумулятора. Що тепер робити?

Акумулятор одна з найбільш потрібних частин автомобіля, без нього ви просто не запустите сучасний двигун, якщо старі можна було запустити «кривим стартером» (спеціальним ключем), то нові обвішані електронікою, яка не дозволить провести запуск. Загалом батарея потрібна, але на жаль вона не вічна й може вийти з ладу з різних причин, одна з найпоширеніших це замикання банки, після такої поломки акумулятор в 90% випадків викидають або здають на металобрухт …

• Будова
• Замкнуло банку – чим це страшно?
• Як визначити замкнуту банку?
• Так що ж тепер робити, чи можна відновити своїми руками?

Багато задають питання – а що тепер робити? Найчастіше акумулятору вже не допомогти, слідуємо інструкції зверху, просто здаємо його скупникам і купуємо новий. Вся справа в тому, що сучасні варіанти це не розбірний механізм, який не можна полагодити, тобто він одноразовий. Є звичайно фанати які їх відновлюють, але про це трохи пізніше. Для початку пропоную пригадати будову, швидко для загального розуміння.

Будова

Сучасна батарея, як в принципі і 30 – 40 років тому, має дуже просту будову. Зазвичай вона розділена на шість секцій або так званих «банок», у кожній з них є свинцеві пластини, які прокладені послідовно діелектриком. Частина «плюсові», інша частина «мінусові». Заливається ця конструкція електролітом, в нашому випадку це суміш сірчаної кислоти і дистильованої води.

Ці 6 банок з’єднуються послідовно, і дають нам певне напруження. Воно може відрізнятися від заряду і розряду батареї. Зазвичай заряджений акумулятор має напругу не більше 13В в зарядженому стані, і трохи менш 10В у розрядженому (більше я вам не раджу розряджати, бо як глибокий розряд, також не дає нічого хорошого).

Щоб зарядити систему потрібно просто подати електрику на електроди, таким чином, воно почне накопичуватися в кожній з банок.

Це елементарне уявлення про пристрій акумулятора, дивіться невелике відео для більш повного розуміння, і йдемо далі.

Замкнуло банку – чим це страшно?

Як ви розумієте батарею потрібно правильно використовувати, заряджати, обслуговувати і т. д. Наприклад — якщо є перезаряд, то свинцеві пластини в будові можуть просто обсипатися, в прямому сенсі цього слова, на дно банки, що зменшить накопичення енергії акумулятора, до критично мінімального рівня.

Але буває, що в пластині випадає шматок свинцю, який, перемикає плюсову і мінусову пластини. З-за чого виходить як би коротке замикання.

Також може бути з-за осыпавшегося свинцевого осаду на дно, вся справа в тому, що пластини доходять до дна, і якщо осад заповнює нижню частину, то він і є причиною замикання.

Акумулятор не може зарядитися до покладених 12 – 13 Вольт, а напруга шубовстається приблизно в районі 10 – 11В. Тобто замкнута банку не працює! Такий акумулятор не може провернути стартер двигуна, а тому практично даремний в машині, потрібна заміна.

Як визначити замкнуту банку?

Тут кілька способів. Скажімо так є технічні, а є обивательські.

Технічні — це просто взяти і заміряти напругу на кожній з банки «мультиметром». Однак зі старими радянськими акумуляторами це було зробити легко, там перемички між банками знаходилися зверху, і ви без проблем могли визначити замкнутий варіант. Але сучасні батареї суцільно залиті пластиком, дістатися до перемичок практично не можливо!

Другий варіант – це вимірювання напруги на всій батареї, якщо воно в зарядженому стані не більше 10 — 11В – знайте, замкнуло банку, тут вже практично без різниці яку.

Але як визначити повний заряд в інших банках?

Простий спосіб – заряджена банку при повному заряді, починає виділяти газ (йдуть бульбашки). Якщо п’ять штук «пузыряться», а одна немає, значить саме в ній справа.

Обивательські способи – це банально подивитися на колір електроліту всередині. Викрутіть пробки, якщо вони є і подивіться всередину. У «замкнутої» він буде чорного (або темного) кольору, що говорить про її непрацездатності. Звичайно, сучасні батареї умовно не розбірні і кришок у них немає (хоча якщо поколупати знайдуться), але вони, як правило прозорі, робляться з білого пластику і якщо подивитися на сонце, то можна побачити каламутну частину, таким чином визначаємо банку яку замкнуло.

Так що ж тепер робити, чи можна відновити своїми руками?

Для простого водія (особливо якщо це початківець), відновити буде складно, я б навіть сказав неможливо – краще здаємо і купуємо «нову».

Але для «Кулібіних», у яких руки сверблять, є невелика інструкція з відновлення. Тільки будьте обережні, все-таки всередині кислота!

ОТЖЕ, що нам треба зробити:

1) Визначаємо непрацюючу, замкнуту банку (загальне напруження близько 10 – 11Вольт, немає бульбашок при заряді, всередині вона темна).

2) Зливаємо саме з неї електроліт.

3) Розрізаємо пластик навколо неї, обов’язково зверху.

4) Від’єднуємо перемички з сусідніми банками, можна також перерізати.

5) Дістаємо пакет пластин – промиваємо його водою, це обов’язково, щоб змити сліди кислоти.

6) Тепер нам потрібно визначити місце замикання:

По-перше, акуратно переглядаємо кожну пластину і діелектрик між ними. Нам потрібно знайти частинку, яка перемикає їх.

По-друге, якщо такий не знайшли, то можливо вся справа в осаді який зібрався внизу, просто промиваємо – вичищаємо всю свинцеву «каламуть» на дні.

7) Після того як ми переконалися, що пластини в порядку, каламуть прибрана, опускаємо «пакет» знову в банку.

8 ) Припаюємо перемички з сусідніми пакетами, заливаємо електроліт, закриваємо пластикову кришку, яку ми зрізали. Її потрібно приплавити герметично, можливо з використанням клеїв і епоксидних смол.

9) Тепер нам потрібно зарядити наш акумулятор. У 90% випадків, напруга піднімається на потрібний рівень, близько 12 – 13СТ. Тобто знову можна використовувати на машині.

Так у мене відновлювали кілька знайомих, і знаєте, працювали ще дуже довго!

Тому замкнута банку, це не завжди вирок вашій батареї, іноді можливо її оживити, головне мати правильні руки.

НА цьому все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Яка кислота в акумуляторі автомобіля? Питання до хімікам
AGM або GEL (гелевий) акумулятор. Основні відмінності. Це не про…
Термін служби акумулятора автомобіля. Скільки років? Чесна інфа

Заміна електроліту в акумуляторі в домашніх умовах

Автомобільні акумулятори сьогодні представлені двома найбільш поширеними типами: необслуговувані і обслуговуються АКБ . У першому випадку штатно реалізована тільки можливість дозаряджати батарею за допомогою зарядного пристрою.

Другий тип акумуляторів дозволяє не тільки заряджати батарею, але і проводити перевірку щільності електроліту в «банках» (секціях), аналізувати його стан. При необхідності рівень електроліту також можна підвищити або повністю замінити рідину.

Що стосується необслуговуваних батарей, отримання доступу до електроліту також можливо, проте передбачає самостійне внесення змін до пристрій корпусу акумулятора. Якщо точніше, потрібно висвердлювати додаткові отвори і потім їх герметизувати.

Далі ми поговоримо про те, для чого потрібен електроліт в акумуляторі, чи можна доливати електроліт в акумулятор і як це правильно зробити. Також будуть розглянуті часті питання щодо того, що краще, дистильована вода або електроліт в акумулятор, як проводиться вимір рівня, як виконується повна заміна електроліту в АКБ і подальша зарядка батареї.

Коли потрібно доливати електроліт в акумулятор і як це робиться

Почнемо з того, що загальний принцип роботи батареї полягає в можливості накопичення електричного заряду завдяки протікає хімічним реакціям між електролітом і свинцевими пластинами всередині акумулятора. Зазначені реакції протікають під впливом електричного струму.

Струм подається на АКБ під час роботи двигуна. Якщо точніше, подача електрики походить від автомобільного генератора . Також окремо заряджати акумулятор можна за допомогою зовнішнього зарядного пристрою (ЗУ). В процесі експлуатації найбільш частою несправністю акумулятора є втрата щільності електроліту. До основних причин можна віднести старіння, сульфатацію пластин, перезаряд або недозаряд АКБ.

Сульфатація пластин, як правило, є результатом недостатньо заряду. Справа в тому, що всередині батареї знаходяться спеціальні решітки, в яких знаходиться діоксид свинцю. При розряді батареї оксид свинцю відновлюється на катоді, при цьому також активізується окислювальний процес на аноді. Якщо просто, анод і катод можна умовно вважати більш звичним «плюсом» і «мінусом».

Зазначені процеси призводять до того, що відбувається посилене утворення сульфату свинцю. Результатом такої освіти стає зниження щільності сірчаної кислоти в складі електроліту. В цьому випадку необхідно виміряти щільність спеціальним приладом (ареометром), після чого необхідно підняти цей показник до потрібного значення.

При цьому неправильним підходом є долив електроліту відразу після замірів, тобто прямо на авто. Щоб уникнути помилок, потрібно знати, як додавати електроліт в акумулятор. Справа в тому, що щільність слід вимірювати на АКБ, яка була попередньо повністю заряджена.

Також в «банках» повинен бути нормальний рівень електроліту. Ігнорування цих правил призводить до того, що процес сульфатации не припиняється, батарея виходить з ладу. Якщо ж щільність на зарядженій батареї знаходиться в рекомендованих межах від 1.27 до 1.29, тоді електроліт просто доливається за рівнем і акумулятор експлуатується далі.

Коли щільність виявляється менше рекомендованої, тоді для початку слід реалізувати кілька циклів, які передбачають повний заряд-розряд АКБ. Тільки потім можна долити свіжий електроліт, домагаючись потрібної щільності. У тих випадках, коли щільність електроліту вище норми, тоді в акумулятор доливають дистильовану воду. Використання звичайної води не рекомендується, так як можливе випадання осаду і інші небажані наслідки.

Додамо, що ще важливо враховувати, скільки потрібно електроліту в акумулятор. Дана інформація стане в нагоді в ситуаціях з доливом, так як в разі повної заміни електроліту бажано заздалегідь уточнити необхідну кількість у продавців АКБ, на профільних авто форумах або з інших джерел.

Що стосується обслуговується акумулятора, відповіддю на питання, як перевірити рівень електроліту в акумуляторі, є необхідність викриття пробки на «банках». Після їх відкручування можна побачити мітки, що вказують на рівень. Якщо таких позначок немає, дистильовану воду або електроліт доливають так, щоб перекрити поверхню пластин на 5 або 7 мм.

Слід окремо враховувати, що рівень не повинен бути надто високим. Потрібно домогтися того, щоб залишалося 2 см. До зрізу пробки. З необслуговуваним акумулятором виникають додаткові труднощі як з отриманням доступу до «банкам», так і з визначенням рівня, кількості електроліту і т.п. З цієї причини виробляти такі маніпуляції без відповідного досвіду не рекомендується.

Як поміняти електроліт в акумуляторі автомобіля і коли це потрібно

Отже, тепер давайте розглянемо ситуацію, коли потрібна повна заміна електроліту в АКБ. Найчастіше зрозуміти, чи потрібно міняти електроліт в акумуляторі, допомагає його візуальна оцінка та деякі інші характерні ознаки.

Як правило, на необхідність заміни вказує:

• мутний електроліт в акумуляторі, зміна кольору;
• не вдається домогтися потрібної щільності після зарядки АКБ;

Також фахівці рекомендують в повному обсязі поміняти електроліт в тих випадках, коли відносно новий акумулятор став швидко розряджатися після повної зарядки за допомогою ЗУ, під час перевірки було виявлено, що в акумуляторі в одній банці немає електроліту, раніше відбувалося замерзання електроліту і т.д.

На практиці помутніння вказує на те, що в АКБ спочатку залитий електроліт низької якості, також можливий варіант використання низькосортного продукту на долив. Також до помутнениям призводить заливання проточною, а не дистильованої води. Ще можливо, що доливається вода містить сторонні домішки.

Наступною причиною того, що електроліт мутний, стає пошкодження, а також осипання пластин. Паралельно не слід виключати ймовірність короткого замикання в одній секції або відразу в декількох. Як правило, поява мутного осаду сірого кольору вказує на осипання пластин, чорний або темний колір електроліту виступає ознакою поганої якості основних компонентів електроліту (води і / або кислоти). Коричневий колір свідчить про те, що в акумуляторі коротке замикання.

Необхідно враховувати, що в разі осипання або короткого замикання рішення поміняти електроліт в ряді випадків може не привести до позитивного результату. Справа в тому, що для відновлення працездатності необхідно також окремо ремонтувати секції АКБ, при цьому така операція вимагає спецобладнання.

В інших випадках заміна електроліту в акумуляторі в домашніх умовах цілком можлива. Більш того, правильно виконана процедура може істотно продовжити термін служби АКБ. Для реалізації завдання знадобитися заздалегідь підготувати:

• свіжий електроліт з потрібною щільністю;
• дистильовану воду;
• ареометр для замірів щільності;
• гумову грушу або шприц для відкачування старого електроліту з банок;
• воронку для зручності затоки чистої води і електроліту;
• ємність для зливу старого електроліту, викачують надлишків і т.п.

Звичайні скляні банки або пляшки добре підійдуть як ємність, так як на них не впливає сірчана кислота. Ще бажано мати захисні окуляри і гумові рукавички, так як робота з кислотними розчинами передбачає дотримання певних правил техніки безпеки.

Справа в тому, що електроліт після потрапляння на відкриту шкіру може заподіяти хімічні опіки. Також значну небезпеку такої розчин представляє для очей. При попаданні на шкіру електроліт потрібно негайно змити за допомогою содового розчину. У разі потрапляння в очі потрібно промити їх великою кількістю води, після чого негайно звернутися за професійною медичною допомогою.

Отже, перейдемо до заміни. Відразу відзначимо, на початковому етапі потрібно знати, як правильно злити електроліт з акумулятора. Цілком очевидно, що багато хто прагне швидше прибрати рідина з АКБ, при цьому не замислюючись про те, чи можна перевертати акумулятор при заміні електроліту.

Здавалося б, досить відкрутити пробки на банках, перевернути батарею і злити з корпусу старий електроліт. Зверніть увагу, в половині випадків такий підхід призводить до остаточного виходу акумулятора з ладу. Справа в тому, що частинки осаду, які осіли в нижній частині, після перевертання застряють між пластинами. В результаті в АКБ далі виникне коротке замикання. Якщо ви раніше не обслуговували батарею, тоді рекомендуємо ознайомитися з тим, як правильно заправити акумулятор електролітом.

• Насамперед потрібно зняти батарею і обтерти корпус, видаляючи різні забруднення. Для цих цілей краще всього підходити ганчірка, яку попередньо змочують в розчині води і соди. Щоб зробити сам розчин, слід пару столових ложок соди розвести в літрі води.
• Потім потрібно обкрутити заливні пробки на АКБ, після чого проводиться перевірка рівня електроліту, його стан, кольору. Також потрібно оцінити ступінь заряду батареї за допомогою мультиметра.
• Якщо рідина явно потребує заміни, тоді далі старий електроліт відкачується з банок грушею, шприцом або за допомогою будь-якого іншого подібного рішення.
• Далі в спорожнілі банки потрібно залити дистильовану воду, після чого акумулятор злегка похитують. Це потрібно для промивання. Промивають АКБ кілька разів, на кожному етапі зливаючи воду з банок. Робити це необхідно до тих пір, поки вода не стане повністю прозорою.
• Потім можна залити в банки свіжий електроліт, причому не потрібно відразу прагнути довести його щільність до норми.
• Тепер акумулятор потрібно поставити на зарядку від ЗУ. Тільки після повного закінчення процесу зарядки проводиться перевірка щільності ареометром.
• Додатково перед вимірами рекомендується почекати час, щоб батарея встигла охолонути. Звичайно потрібно 1.5-2 години. Потім (на підставі отриманих при замірах даних) здійснюється коригування шляхом підбору потрібного співвідношення води або електроліту.

На практиці процедура заміни передбачає відкачування з кожної банки електроліту, після чого проводиться його слив в заготовлену для цих цілей ємність. При цьому потрібно врахувати, що видалити рідину повністю таким способом не вийде.

1. Для найбільш ефективного видалення потрібно повільно нахиляти корпус АКБ, вибираючи рідина. Однак потрібно пам’ятати, що перевертати корпус категорично заборонено, як і було сказано вище. Щоб не тримати батарею, можна підкладати під корпус бруски або інші предмети для упору.
2. Також на носику груші можна додатково встановити гнучку трубку (наприклад, від крапельниці). Головне, щоб діаметр трубки, дозволяв щільно її надіти і зафіксувати.
3. Після зливу рідини з банок нахилений акумулятор встановлюється в нормальне положення, потім в кожну банку заливається дистильована вода через лійку.
4. Під час промивання не допускається трясти акумулятор, різко нахиляти корпус і т.д. Буде достатньо кількох плавних нахилів в різні боки. Після цього вода зливається, процедура промивання повторюється.
5. Тепер можна залити електроліт, однак не слід відразу доводити його кількість до потрібного рівня. Справа в тому, що електроліти в продажу мають підвищену щільність. Це означає, що далі розчин потрібно розбавляти дистильованою водою. На самому початку буде достатньо дотримуватися приблизних показників, так як до норми щільність доводиться вже після заряду АКБ.

Також додамо, що після того, як електроліт був залитий, потрібно плавно нахилити акумулятор кілька разів (як і при промивці). Це дозволить видалити повітря з банок акумуляторної батареї. Тепер пробки можна прикрити, але не закручувати повністю. Саму батарею необхідно залишити на пару годин. Це потрібно для відстоювання рідини в банках.

Потім потрібно знову перевірити рівень електроліту і його щільність, доливаючи кислоту або воду при такій необхідності. Також при необхідності можна додати в електроліт спеціальну присадку, яка допомагає видалити сульфати з електродів. Далі потрібно почекати, поки під дією електроліту з корпусу остаточно не вийдуть всі залишки повітря, а також розчиниться присадка. Відзначимо, що добавка розчиняється близько 2 діб. Після цього АКБ можна ставити на зарядку.

Після заміни електроліту скільки потрібно заряджати акумулятор

На самому початку заряджати батарею після заміни електроліту рекомендується малими струмами (0.1 А). Для зарядки потрібно відкрутити пробки і підключити ЗУ. Головне, щоб акумулятор після заміни електроліту заряджався циклічно, тобто передбачається схема «заряд-розряд».

Даний процес потрібно повторювати до тих пір, поки щільність електроліту не досягне потрібного показника. Паралельно потрібно стежити за тим, щоб електроліт в АКБ НЕ википала. На повну зарядку вкаже напруга 2.4 В стосовно окремої секції або 14-15 В на клемах батареї.

Після того, як буде досягнуто номінальну напругу, струм заряду слід зменшити в два рази. Якщо протягом 2 годин щільність електроліту не змінюється, тоді можна припинити процес зарядки.

Що стосується розряду-заряду і циклічності, розряджати батарею потрібно, в середньому, до половини ємності, після чого знову проводиться повна зарядка. Для розряду АКБ до клем підключається споживач (для цих цілей можна використовувати прості 12 В автолампочкі). Після підключення проводиться контроль напруги батареї, щоб не допустити глибокого розряду. Коли розрядка досягає позначки 10.5 В, акумулятор знову ставиться на зарядку.

Що в підсумку

Як видно, в ряді випадків вдається ефективно відновити працездатність автомобільного акумулятора шляхом промивання банок і заправки нового електроліту. При цьому все одно не варто розраховувати на те, що заміна електроліту дозволить батареї відпрацювати довгий термін. В одних випадках АКБ нормально працює 6-12 і більше місяців, тоді як в інших проблеми можуть початися через кілька днів.

Наостанок додамо, що також не рекомендується проводити будь-які маніпуляції з необслуговуваних АКБ. Такі батареї краще відразу міняти на нові в тому випадку, якщо елементу не вдається повернути працездатність після одного або декількох циклів «розряд-заряд».

Що стосується утилізації старого електроліту, не можна зливати розчин в водойми, виливати на землю, в каналаізацію і т.п. Справа в тому, що кислоту потрібно спочатку нейтралізувати. Для вирішення завдання рекомендуємо окремо вивчити це питання на профільних форумах або отримати професійну консультацію фахівців. Це дозволить точно визначитися з найбільш підходящим варіантом, кторой буде оптимальним в кожному окремому випадку.