Зміст:

Рама Газелі: розміри, фото

«ГАЗель» – дуже популярний в Росії і країнах СНД автомобіль. Він відноситься до комерційного транспорту і виробляється серійно з 94-го року. Зараз виробляють як «Бізнеси», так і «Нексты». У машині змінювалося багато – двигуни, кабіни, кузова. Але що залишилося без змін, так це рама «Газелі». Розміри, фото та опис можна побачити в нашій сьогоднішній статті.

Призначення

На багатьох європейських вантажних автомобілів малої вантажопідйомності несучим елементом є сам кузов. Він поєднує в себе ряд силових елементів – лонжеронів, на які й покладається вся навантаження. Але якщо розглядати російську «ГАЗель», тут все інакше. Навіть на мікроавтобуси встановлюється рама. Що вже говорити – «Соболь», який, по суті, і не є вантажівкою, і те побудований на рамі. Це класична схема побудови автомобілів. Спочатку вона практикувалася і на легковиках. Але поступово від такої конструкції стали відмовлятися. Зараз рамами оснащують лише деякі позашляховики та комерційний транспорт вантажопідйомністю півтори і більше тонн. Таким чином, рама «Газелі» (фото її ви можете бачити вище) є її несучим елементом. Саме на раму кріпляться всі найважливіші елементи в автомобілі:

Кабина.
Кузов.
Подвеска.
Двигатель.

Крім іншого, на раму кріпляться буксирувальні гаки і буфера, про які вдаряється балка в разі великого ходу підвіски. Тому даний елемент повинен відповідати високим вимогам і бути стійким до навантажень.

Пристрій конструкції

Виготовляється рама «Газелі» з товстої сталі. Об’єднує в собі два широких швелера. Саме на них потім закріплюється навісне обладнання. Але щоб забезпечити жорсткість конструкції (в тому числі на кручення), були передбачені поперечки у формі гнучкої труби. Їх ви можете побачити на фото рами «Газелі». Розміри цих поперечок однакові спереду і ззаду. Також крім труб між швелерами є підрамник. Їх два. Перший служить для закріплення двигуна, другий – для підтримки трансмісії. В останньому також передбачені гумові буфери. Вони служать для гасіння коливань, які можуть передаватися на раму та кузов при роботі автомобіля. Є ще підвісне для карданного валу. Воно знаходиться трохи далі коробки передач. Також в швеллерах є технологічні отвори. Вони служать для закріплення кабіни на гумових буферів, гальмівних трубок і серед іншого – елементів підвіски. Ресори кріплять на спеціальних сережках. Для гасіння коливань передбачені амортизатори. Верхня їх частина з’єднана безпосередньо з рамою (як передньої, так і задньої частини). Є отвори для кріплення паливного бака. А ось сам кузов з’єднаний за допомогою драбин. Вони притискають підстава кузова до рами, але не кріпляться до швелеру. В якості буфера між швелером і низом кузова є дерев’яний брус. Він всіляко гасить удари, які виникають при їзді по нерівних дорогах, а також не дає кузову ялозити по поверхні рами. Інакше вона б стерлася через пару років.

Всім відомий логотип Yamaha вважається знаком якості, якому довіряють по всьому світу. Однак ця японська компанія відома не тільки за рахунок випускаються музичних інструментів. Фірма Yamaha як виробник якісної продукції змогла досягти успіху і в обл.

Кожен сучасний власник автомобіля повинен вивчити керівництво по установці камери заднього виду, щоб дізнатися, як це зробити правильно. Існують різні види камер на ринку. Спочатку потрібно знайти кращу. Більшість з них зовсім нескладно встановити. К.

Chevrolet Spark – невеликий, компактний, малолітражний автомобіль для міських поїздок. Випускається з 1998 року і по сьогоднішній день у багатьох країнах світу. Незважаючи на свої розміри і клас, має цілком непоганими технічними характеристикам.

Рама «Газелі»: розміри

Розглянемо конструкцію стандартної рами, яка ставилася на «ГАЗель» з 94-го року. Отже, сумарна довжина несучого елемента становить 4,84 метра, ширина – 1,12 метра, висота разом з поперечками – 0,29 метра. Скільки важить сама рама «Газелі»? Її маса становить всього 128 кілограмів. Елемент призначений для установки тримісній кабіни і 3-метрового кузова. Максимальна довжина будки може становити 3,2 метра. Але деякі нехтують цим параметром і ставлять 3,5-метрові кузова на раму без подовження. Це неправильно. По-перше, утворюється великий звис. Зростає навантаження на задню вісь. Машина стає менш стійкою на дорозі. По-друге, зменшується маневреність автомобіля. Виробляючи будь-якого руху, можна легко зачепити кузовом про сусідню машину або інший об’єкт. Рама довжиною в 5,85 метра вже розрахована на встановлення 4-метрового кузова.

Як подовжується?

Принцип подовження стандартної рами досить простий. З машини знімається все навісне обладнання – баки, кузов, трансмісію, карданний вал. Залишається тільки кабіна, міст і двигун. Далі швелер розрізається в трьох місцях. Два йдуть між заднім мостом і кабіною, а останній – «хвості». Потім на раму встановлюється більш довгий швелер. Він йде внахлест і закріплюється заклепками, болтами або зварюванням. Потім вся конструкція збирається назад. Ставиться коробка, паливні баки. Залишається лише кузов і вал. Замість нього ставлять більш довгий, або збільшують розмір за таким же принципом.

Про посилення рами «Газелі»

згодом власники комерційного транспорту замислюються про збільшення вантажопідйомності своїх автомобілів. Адже за більш важкі вантажі ставка набагато вище. Але міняти машину на більш вантажопідйомну – дорого. Та й не завжди є такі замовлення. Оптимальний вихід – посилення заводської рами «Газелі». Ширина і довжина її залишається незмінною. А ось товщина швелерів – більше. Суть посилення полягає у встановленні більшетовстих балок на заводський елемент. Швелера з’єднуються за допомогою болтів або зварювання.

Рама і вантажопідйомність

Звичайна 3-метрова «ГАЗель» має вантажопідйомність до півтори тонни. Метою посилення рами є збільшення даного параметра. Власники розраховують на те, що «ГАЗель» може без проблем перевозити 2,5 і більше тонн. Так, посилена рама тепер навряд чи лопне. Але не варто забувати і про інших елементах. Зокрема, це задній міст, підвіска і зчеплення. Останнє особливо зношується при перегрузах. Стандартна волговская коробка не розрахована на такий тоннаж. Диск зчеплення можна легко спалити. Також страждає і сама трансмісія. Міст теж піддається навантаженням. Гума лопається при попаданні в яму. Виходячи з усього цього, можна зробити висновок, що навіть при посиленій рамі «ГАЗель» не здатна перевозити більше, ніж зазначено в ПТС. До речі, на 4-метрових модифікаціях паспортна вантажопідйомність на 100-150 кілограмів менше, ніж у 3-метровій (подовжується кузов – зростає і споряджена маса). Таким чином, збільшення даного параметра шляхом наварки нових швелерів – сумнівне рішення. Якщо і брати вантажі, то легкі і об’ємні. За обсяг замовник проводить суттєву доплату. Нерідкі випадки, коли подовжена 5-метрова «ГАЗель» брала вантажі (по типу пінопласту) за ставками 5-тонника. Це єдиний нешкідливий для вантажівки спосіб збільшення прибутку. Але також варто відзначити і парусність. При висоті кузова понад 2,3 метрів витрата не падає нижче 20 літрів на сотню на 405-м моторі.

Висновок

Отже, ми з’ясували, що собою являє рама «Газелі». Навряд чи Горьковський автозавод буде інтегрувати її в кузов «Некста». Тому така конструкція буде жити ще дуже довго. Адже рама при належному використанні відрізняється високою міцністю і надійністю. А тим, хто хоче їздити по більш високим ставкам, варто подумати про збільшення обсягу будки, а не про посилення самої рами.

Article in other languages:

Как заварить раму на газели

ну если уж совсем приспичило заварить и нет возможности заклепать или стянуть, тогда косынками, варить ТОЛЬКО вдоль рамы и ТОЛЬКО несплошные швы, а местами.
тогда вопрос на засыпку, если можно варить несущие конструкции (рама кузов), почему тогда цельнометаллический кузов варят автоматы точками, а соедининия на рамах клепают.

конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких “клепок” на раме у себя не заметил.

по теме: всему виной рывок железным тросом – это просто ппц, и небезопасно! а 12к липётка на зузуку мне не панятна :), по деревьям лазить?

Т.е. трещину получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали с обоих сторон рамы и сверху?

Х.з. зачем 12к липетка 🙂 Сам не знаю зачем купил, перед покупкой копал тогда еще ниву часов 6 – это и сыграло роль, брать так уж наверняка :)))

Т.е. шов получается не проваривать а просто свести в ноль и наложить косынку с дырочками по диагонали?

свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

нагуглил на металлическом форуме:

1. Ремонтное соединение необходимо зачистить. трещины разделать.
2. Подготовить подкладку-усилитель размером превышающим место дефекта.
3. Заварить все трещины электродами УОНИИ 13/55 на щадящих режимах, т.е. использовать электроды диаметром 3 мм. Предпочтительнее – многопроходный (многослоевой) шов. После каждого прохода шов очистить от шлаковой корки.
4. После сварки снять усиления, наложить подкладку-усилитель и произвести сварку.
5. Желательно исключить поперечные швы (около 90 град к оси рамы). Поперечные швы должны быть косые (около 45 град к оси рамы).
6. Если позволяет конструктив, приварить дополнительное ребро жёсткости.
7. Швы не должны иметь больших усилений и различных дефектов.

Как сварщик скажу сразу – заварите полуавтоматом в несколько проходов. Дело в том, что сварной шов електродом сам по себе получается слегка прикаленный, а вот с полуавтоматом шов более еластичен и лучше воспринимает выбрацию. Если нет полуавтомата, тогда УОНИ, переменка, на неболлшых токах проварить трещину и наложить заплату. Если нет возможности наложить заплату, то надо сначала проварить на малых токах трещину, електродом 3. А потом на больших токах проварить електродом 4 трещину по зигзагу. Ну ето конечно если вы умеете варить. Если нет – то лучше дайте ето сделать сварщику, а то можно таких соплей навашать, что и никто потом заплату не хочет на них ставить.

свести в ноль, наложить с отступом ромбик/треугольник и проварить его по периметру.. про дырки не понял

нагуглил на металлическом форуме:

ну в косынке (накладке) дырки сверлить по площади и через них еще точками прихватывать ? или просто по всему периметру пройтись?

если так хочется прихватить трещину – то прихвати ее саму в пару мест, легонько, дальше сверху накладку с напуском и вари по периметру, чтобы швы были под 45 градусов к оси рамы, как написано выше.

зачем все прокрасить (лучше хамерайтом) и замазать мастиками

не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.

конечно цельнометаллический кузов варят точками, не швами же! точек вполне хватает, они дешевле и быстрее в производстве

задняя поперечина передних рычагов приклепана к раме? что-то я никаких “клепок” на раме у себя не заметил.

не просто прихватить, иначе трещина останется. Сварка хорошо стягивает, поэтому нужно начинать проваривать с самого тонкого места трещины (с середины к краю рамы), тогда трещину стянет в 0. Потом можно и дополнительное усиление сделать.

Отвечу по теме.Нужен хороший сварщик и Проф полу/автомат 380В 400-500 Амп. Заплавить трещину можно слегкостью и не накладывая косынки и различные уголки).Говорю со знанием дела.Варим рамы груг авто/Манипуляторы.
Тут главное правельно подготовить трещину к сварке.Подготовка занимает больше времени чем непосредственно сам процесс сварки.

Вот так вот. :((((. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

рвется там, где тонко. проушина оказалась крепче.

не придумывай. все зависит от: металла, типа сварки (степени нагрева, газ, штучный электрод, полуавтомат и т.д.), прямизны рук сварщика

От рывка снизу бы порвалась, а тут сверху – от нагрузки на конец рамы сверху вниз.
ТС: Бампером в землю не зарывался/цеплял/etc?

еще зависит от вектора приложения силы при рывке

Снова – не придумывай. Есть известные принципы, коим необходимо следовать. Нельзя: варить сплошным швом поперек рамы (т.е. вертикально), вообще стараться избегать сплошных швов! Использовать пунктир – меньше стягивает, меньше создает напряжений, меньше подвержен последующим поломкам.
Как правильно заметил Ёкорн, как можно чаще использовать т.н. “закладные” – т.е. электрозаклепки, через предварительно насверленные в пластине отверстия – значительно распределяют нагрузку на место соединения. Единственное, 2 мм – маловато :). Нужно так, чтобы провар к раме был хорошим, чтобы дугу не стягивало к кромке отверстия пластины-усилителя. А это не менее 8 мм в диаметре при толщине пластины-усилителя 2-3 мм.

с первым согласен, а про сварочник – убил. ))) А обычного ПДГ205 полуавтомата 220в до 300А не достаточно будет? Проволока 0,8мм омедненная. ))

В этом месте и на этом авто качественно заплавить трещину, чтобы она не порвалась рядом или в том же месте – нереально.
Теперь про трещину. Проблема не столько в ней самой, сколько в том, нет ли трещины со стороны двигателя, а также сверху рамы. Поскольку если трещина таки “полуопоясывающая” – придется снимать двигло, чтобы правильно и надежно заварить.
Но тут сам принимай решение.
И так.
Подними морду джеком так, чтобы трещина сошлась. Очисти крацовкой место сварки и участок, куда будет приварен усилитель.
Коротким пунктиром (1-1,5 см.) вверху “закрепи” от расхождения. В корне трещины поставь электрозаклепку.

В центре длины трещины тоже. Сложность в том, чтобы очистить место для сварки. Но в твоем случае, если сварщик грамотный, он просто поставит электрозаклепку большим током.
Обдирочным или зачистным кругом зашлифуй швы вровень с основной плоскостью рамы.
Сделай пластину как на рисунке. Насверли в ней отверстий. Произвольно, но основной принцип – в равномерном распределении оных по поверхности для минимизации паразитных напряжений.

Приложи, провари по отверстиям, и пунктиром 3-4 см через 2см.

Обмажь полиуретановым герметиком, грунт, эмаль, антигравий, эмаль. еще антигравий. еще эмаль.. )))))

И никогда (. ) не позволяй никому дергать свое авто стальным тросом, равно как и сам этого не делай. И не проблема, если авто порвет пополам, хуже если при разрыве троса убьет кого-нибудь или покалечит.

Удлинение ГАЗели своими руками – отличная возможность получить более вместительный автомобиль, или расширить свои интересы на рынке грузоперевозок. Такое переоборудование транспортных средств допустимо действующим регламентом, хотя про удлинение ГАЗели ходит немало противоречивых слухов.

Переделка может выполняться своими силами или доверить работу специалистам, обратившись в сертифицированный сервисный центр. Попробуем разобраться во всех нюансах удлинения колёсной базы более детально.

Развенчиваем мифы про удлинение ГАЗели

Удлинить цельнометаллическую ГАЗель несложно, однако многие автовладельцы сомневаются в целесообразности такого переоборудования.

В частности, на тематических форумах часто можно встретить упоминания о том, что удлинённая колёсная база теряет грузоподъемность, чаще ломается, а за переделку можно получить вполне реальный денежный штраф. Чтобы отделить правду от вымысла, подробно ответим на все возникающие вопросы.

Пострадает ли грузоподъёмность после удлинения?

Это не соответствует действительности. ГАЗель относится к малотоннажному автотранспорту, и в базовой комплектации перевозит до 1.5 груза. Однако автовладельцам хорошо известно, что реальный запас прочности рамы заметно выше.

Если удлинить ГАЗель Next, техника сможет свободно перевозить до 3 тонн груза.

Кроме того, увеличится внутреннего пространства грузовой надстройки, что немаловажно в ситуациях, когда техника используется для транспортировки легковесных грузов, которые учитываются по объёму.

Закон запрещает удлинять колёсную базу?

Этот миф гуляет в интернете с 2015 года, когда в технический регламент Таможенного Союза внёс изменения в правила оформления допустимых изменений, вносимых в конструкцию автомобилей.

Если удлинить ГАЗель самому, при регистрации изменений можно столкнуться с отказом.

Если считаете, что действия сотрудников ГИБДД неправомочны, и переделка проведена по всем правилам, можно обжаловать это решение через суд.

Удлинённая рама чаще ломается?

Данное утверждение вполне справедливо. Дело в том, что удлинение предполагает разрезание несущих швеллеров с последующим ввариванием стальных вставок. Учитывая, что в результате появятся дополнительные точки напряжения, рама действительно может лопнуть при перегрузе.

Однако происходят такие неприятности обычно в ситуациях, когда переделка проводится кустарным способом в гаражных условиях.

При обращении в специализированную автомастерскую, техника пройдёт техническую экспертизу, на основании которой выявляются все потенциально слабые участки. Эти элементы будут дополнительно усилены.

После завершения удлинения, ГАЗель проходит повторную экспертизу, и получает сертификат технической безопасности.

Как происходит удлинение ГАЗели: основные этапы

Перед началом работ всегда составляется техническое задание, выполняются необходимые инженерные расчёты.

Помимо этого, с колёсной базы демонтируются все лишние элементы:

Имеющаяся надстройка;
Электропроводка;
Карданный вал;
Топливные магистрали;
Тормозная система и гидравлика.

ГАЗель фиксируется, выполняется блокировка колёс, под несущую раму заводятся специальные упоры.

Резка рамы

На этом этапе используется газоэлектросварка. Предварительно на швеллер наносится разметка. В идеале, рама разрезается ближе к заднему свесу: здесь в районе крепления глушителя предусмотрены заводские отверстия. Делается разрез максимально аккуратно: начиная с нижних рёбер.

Установка комплекта для удлинения ГАЗели

Это стандартный набор пластин, где заранее вырезаны отверстия под крепёж. Такие вставки по размеру немного превосходят штатную раму, поэтому просто надвигаются на швеллер.

Крепление выполняется разными способами:

Сварка;
Болтовое крепление;
Заклёпки.

Какой из перечисленных вариантов надёжнее, рассмотрим позже.

Монтаж заднего свеса

Здесь всё просто. Мастера снимают заднюю поперечину, увеличивают раму вставками для удлинения ГАЗели. После этого задняя балка монтируется на своё место. После этого, на раму устанавливаются все демонтированные ранее элементы.

Чем лучше крепить вставки?

Как упоминалось выше, для крепления используется три варианта: сварка, болты или клёпки. Самый простой способ – заварить раму, и именно его обычно используют при самостоятельно переделке.

Однако из возможных вариантов, сварка считается самой ненадёжной. Даже хорошо проваренный шов восприимчив к ударным нагрузкам, поэтому рама может лопнуть в самый неподходящий момент.

Поэтому в профессиональных сервисных центрах обычно используют болты или клёпаное соединение. При этом профессионалы обычно отдают предпочтение второму варианту.

Объясняется это тем, что клёпки хорошо воспринимают постоянные нагрузки, не ослабевают даже в процессе длительной эксплуатации.

Сколько стоит удлинение ГАЗели?

Расценки на внесение изменений в конструкцию транспортного средства рассчитываются в индивидуальном порядке. В ценообразовании участвуют все работы, которые предстоит выполнить мастерам.

Демонтаж надстроек и оборудования;
Монтаж вставок;
Удлинение вспомогательных элементов.

Устанавливаются расценки компанией, которая будет заниматься переоборудованием техники.

Плюсы и минусы удлинения ГАЗели

Начнём с преимуществ. Главная выгода автовладельца заключается в увеличении полезного пространства, что заметно расширяет номенклатуру перевозимых грузов.

В частности, удлинённая ГАЗель может использоваться для транспортировки арматуры и пиломатериалов. Кроме того, на колёсную базу можно установить более вместительную надстройку.

Однако не стоит забывать о негативных моментах. В первую очередь, это касается снижения грузоподъёмности, пропорционально длине. Например, стандартная 3-метрова ГАЗель свободно возьмёт на борт 1.5 тонны груза.

Если раму увеличить на метр, полезная загрузка сократится в среднем на 400 килограмм. Здесь нужно уточнить, что сохранить грузоподъёмность после удлинения поможет установка усиливающих вставок. Однако стоимость переделки тоже увеличится.

К отрицательным моментам можно отнести и снижение манёвренности. Удлинённую ГАЗель сложнее использовать в условиях плотной городской застройки. В частности, такой технике труднее выбирать места для парковки, подъезжать к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Поэтому собираясь удлинить ГАЗель, нужно тщательно взвесить все за и против. В первую очередь, учесть область грузоперевозок, в которой будет задействована техника.

Дополнительные услуги по удлинению ГАЗели до 6 метров

К числу доп.услуг обычно относят помощь в документальном оформлении и усиление потенциально слабых участков рамы. Первый момент рассмотрим позже, а второй разберём прямо сейчас.

Если говорить о конкретике, усиливается несущая рама следующими способами:

Перераспределение несущей нагрузки. Выполняется это при помощи подрамника. Сваривается конструкция из металлического профиля, крепится к несущему основанию болтовым соединением или сваркой. Благодаря подрамнику, появляются дополнительные точки крепления, увеличивающие жёсткость рамы. При этом общая конструкция получается более упругой, поэтому более мягко воспринимает динамические нагрузки.
Сегментарное усиление. В этом случае, используются дополнительные вставки, которые монтируются на потенциально слабых участках рамы. Располагаются такие элементы обычно рядом с продольными лонжеронами, крепятся сваркой.

Здесь нужно уточнить, что усиление рамы увеличивает стоимость удлинения, поэтому необходимость проведения таких работ остаётся за автовладельцем. Способ усиления рамы зависит от условий эксплуатации транспортного средства.

Кому лучше доверить удлинение ГАЗели?

Здесь всё зависит от того, в пользу чего делается выбор: низкая цена или надёжность конструкции. Если автовладелец хочет сэкономить, то переделку можно доверить любому доморощенному мастеру в ближайшем гараже. Однако никаких гарантий такое удлинение не даёт.

Поэтому лучше обращаться по этим вопросам к профессионалам. Однако здесь возникает другой вопрос: как выбрать подходящую компанию.

При выборе сервисного центра, нужно обращать внимание на следующие моменты:

Список услуг, предлагаемых компанией. В идеале, у мастерской должна быть собственная производственная линия. Отсутствие посредников заметно снижает себестоимость выполненных работ. Кроме того, следует отдавать предпочтение организациям, которые оказывают помощь с оформлением документов в ГИБДД.
Наличие лицензии. Такие документы предоставляются клиенту по первому требованию. При наличии лицензии, все выданные после удлинения сертификаты принимаются ГИБДД без всяких вопросов.
Отзывы. Если компания откровенно халтурит, недовольные автовладельцы обязательно сообщат об этом в сети. При этом не стоит сильно доверять комментариям, которые выложены на сайте самой компании. Здесь лучше пользоваться независимыми ресурсами, вроде сайта Отзовик.

Оформление удлинения ГАЗели через ГИБДД

Этот процесс не такой простой, как представляется на первый взгляд. В частности, при любом нарушении, сотрудники ГИБДД гарантированно откажут в оформлении. Более того, транспортное средство, не прошедшее технический осмотр и регистрацию не допускается к эксплуатации.

В целом, чтобы оформить переделку шасси по всем правилам, автовладельцу нужно:

Получить экспертное заключение о возможности удлинить раму без ухудшения эксплуатационных характеристик шасси;
Подать заявление в территориальное подразделение ГИБДД, и получить разрешение на переделку;
Внести запланированные изменения в конструкцию рамы;
Получить сертификат технической безопасности и пройти техосмотр;
Обратиться в ГИБДД, чтобы внести изменения в ПТС.

С учётом этих особенностей, лучше обратиться в компанию, которая поможет оформить все необходимые документы и имеет аккредитацию испытательной лаборатории.

Грузовой автомобиль делается крепче, чем легковой, так как ему часто приходится преодолевать длинные расстояния с большими грузами. Но надежность грузового транспорта только создается во время его сборки, а вот поддерживать ее должен уже сам водитель авто. Так, грузовым автомобилям нужны частые проверки, особенно тех частей, от которых зависит безопасность водителя. Рама должна проверяться всегда, так как не стоит упускать даже незначительные дефекты. О том, как проводится сварка рамы грузового автомобиля, подробно объясняется далее.

В каких случаях необходим ремонт рамы

Все основные детали, а также узлы автомобиля крепятся к одному большому каркасу, который называется автомобильной рамой. Здесь даже малейший скол или трещина на ней могут впоследствии привести к необратимым повреждениям не только самого каркаса, но и всего автомобиля.

По этой причине ремонт рамы должен быть своевременным, пока повреждение небольшое не может нанести большого вреда. Чем больше поломка, тем меньше эффективность варки.

Важно следить за состоянием рамы автомобиля, иначе это может привести к фатальным последствиям.

Подготовка рамы к сварке

При подготовке к ремонту рамы грузовых автомобилей нужно сделать следующие приготовления:

Подобрать правильные электроды. Их диаметр должен составить не менее 4 мм.
Просушить электроды. На это уходит как минимум час.
Обеспечить сварщику полный доступ к поврежденной зоне рамы. Части машины, мешающие проходу, можно временно демонтировать.
Подготовить усилители для каркаса, если это необходимо. Нужно использовать накладки (в форме эллипса или ромба) из той же стали, из которой сделан каркас, а также можно использовать болтовые соединения или швеллеры (делают ремонт наиболее надежным). Используя накладки, важно следить, чтобы переходы между ними и основой конструкции были ровными.
Подобрать современный сварочный аппарат, к примеру, ЦИКЛОН ПДГ 240Д-1. Перед использованием нужно проверить, не сломан ли аппарат.

Дополнительным шагом перед ремонтом грузовых рам обрабатываются обе кромки каркаса, чтобы у них был симметричный скос. Здесь используется болгарка или плазменный резак.

Сварка рамы автомобиля

После завершения подготовки, а также подбора оборудования, переходят к основному процессу. Так, сварка рамы грузового автомобиля имеет такую технологию:

В процессе варки важно не допускать перегрева металла, так как из-за слишком высоких температур ремонт может получиться недостаточно надежным.

Таким методом можно заварить раму на грузовике, газели и любом другом виде грузового транспорта.

Обработка швов после сварки

После того как каркас грузовика или полуприцепа удалось сварить, рано возвращать транспорт к работе. Место сварки еще нужно правильно защитить:

Сначала шов обрабатывают пескоструйным методом.
Потом обезжиривают.
На третьем шаге грунтуют.
И в последний момент закрашивают.

Теперь грузовой транспорт полностью готов к выходу в рейс.

Со стороны процесс сварки каркаса может показаться простым, на самом деле его выполнение потребует определенных навыков, сноровки, а также предельной внимательности. Поэтому самостоятельно заварить раму камаза нужно только в том случае, если есть полная уверенность в своих силах и навыках. Чаще лучше доверить эту задачу профессионалу, который сделает сварку наиболее надежной. Но знать, как происходит сам процесс, все равно полезно.

да что за бред несете то. какие там клепки? всегда рама варилась полуавтоматом в углекислотной среде ! как их на заводах по вашему еще собирают. на заклепках что ли? посмотрите как рамы собраны на грузовиках джипах и других прежде чем советовать тут нипонять чего! Топикастр. вари раму полуавтоматом и не парься. можеш дополнительно пластинами усилить

сварка полуавтоматом ИЛИ электродами УОНИ и можешь ее усилить. ГЛАВНОЕ ЗАЧИСТИТЬ МЕСТО СВАРКИ. Грамотного сварщика и если будет варить электродами, чтобы сильно металл не перегривал.

Вот так вот. :((((
Сегодня полез посмотреть и обнаружил сей дефект на раме слева, как и почему для меня остается загадкой. Ни где не взлетал с отрывом колес от земли и прочее. Завтра заварим, а пока сижу и пытаюсь понять причины. Лебедка?, спереди висит 12й винч, по серьезному лебедился один раз, остальное так – подтянуться. Уазик меня дергал железным тросом, но там бы скорее всего проушина оторвалась. ? х.з вопчем :'(

Место трещины: с обоих сторон примерно на 60% высоты рамы