Чому не йде вода із септика?

Не йде вода із септика. З такою проблемою рано чи пізно стикаються усі власники приватних будинків. У нашій статті ми розберемося з основними причинами і розповімо що робити, щоб якнайшвидше з цим впоратися.

  • Чому не йде вода із септика?
  • Чому в септику стоїть вода
  • Чому не йде вода із септика: що робити

Чому не йде вода із септика?

З септика стічна вода не завжди йде в ґрунт, і то́му є причини. Їх декілька. Основна ж полягає в замулюванні. Щоб убезпечити септик від цього, застосовуються механічне та біологічне очищення.

Чому в септику стоїть вода

З локальної очисної споруди (ЛОС) рідина перестає йти, коли змінюються внутрішні процеси в камерах або трансформується стан ґрунту, що контактує з ємністю. У другому випадку стоки перестають проникати у ґрунт і, як наслідок, швидко підіймаються в камері. Причин проблеми декілька.

  1. Уповільнюється працездатність анаеробних мікроорганізмів, в результаті резервуар замулюється з утворенням плівки, що грає роль буфера. Остання ж не дає контактувати ґрунту зі стічною рідиною, яка згодом стрімко наповнює камеру.
  2. Поверхні, що знаходяться поряд з нечистотами, покриваються нальотом, який містить жир і мильний засіб. Плівка, що утворюється, перешкоджає відтоку води по каналізаційних трубах.
  3. ЛОС не встигає справлятися з кількістю рідини, що надходить. За інструкціями виробників місткість септика має бути не вищим розрахункового об’єму фекально-побутових мас за 3 доби. Тоді стає зрозумілим, чому не йде вода із септика, коли в будинку, наприклад, з’явився новий мешканець. У цьому випадку навантаження на ЛОС зростає і швидкість наповнення ємності збільшується. Логічно, що вода не встигає з необхідною швидкістю просочуватися у ґрунт.
  4. У септику замерзає вода. Далеко не всі користувачі знають, як діяти в такій ситуації. Проблема має вирішуватись ще на стадії підготовки ЛОС до зимового періоду.
  5. Промерзає ґрунт. При мінусовій температурі земля стає твердою і непроникною, тому не може вбирати рідину. При сильних морозах у резервуарі утворюється так званий корок, що перегороджує шлях стічним водам.
  6. Стоки із септика відкачує дренажний насос. Коли він ламається, потрібно купувати новий. Іншого способу відновити примусове відведення рідини із системи поки що не існує.

Всі ці проблеми, що стосуються відсутності відтікання води із септика, усуваються ефективними способами.

Чому не йде вода із септика: що робити

У більшості випадків питання, чому у септику стоїть вода, виникає через надмірне замулювання, хоча в оптимальному обсязі мул вважається нормою. Для видалення надлишкового осаду передбачено відкачування приблизно 1 раз на 2 чи 3 роки. Проблемою вважається замулювання, яке відбувається значно частіше. Тоді очищення виконується спеціальним методом — механічним чи біологічним.

Механічна очистка
Септик відкачується насосом для фекалій чи мулу. Також використовуються щітка для видалення зі стінки відкладень жиру і мильного засобу, рукав для занурення на необхідну глибину, ємність під стоки, що витягуються. Крім того, знадобиться шланг, яким під напором подаватиметься незабруднена вода.
За допомогою зазначених засобів недорого та ефективно чиститься ємність, а після заповнення попередньо поданою рідиною ЛОС очищається повторно. Щоб уникнути деформації конструкції, септик знову завантажується чистою H2O. Зазвичай, ці операції виконують професійні працівники.

Біологічна очистка
У хід йдуть бактерії — анаеробні чи аеробні. З їхньою допомогою переробляються відходи. Перші мікроорганізми працюють без кисню, другі з його використанням. Цей метод нешкідливий як для людей, так і для природи. Використовуються для перероблювання нечистот у станціях глибокого біоочищення. Залежно від різновиду ЛОС, застосовуються конкретні бактерії, що виготовляються у вигляді таблеток, гранул або порошку. Тверді інгредієнти розкладаються протягом 3-10 діб.

Існує ще одна технологія — хімічна. Але вона застосовується не для септиків. — Тільки для вигрібних ям.

Як викопати септик своїми руками: схеми і опис технології будівництва

При облаштуванні автономної системи каналізації власнику ділянки доводиться вибирати тип накопичувального або очисної споруди. Вибір зазвичай зводиться до двох варіантів – вигрібній ямі і септика. Перша конструкція призначена виключно для збору стоків, а друга не тільки накопичує, але і очищає їх. Порівняно з вигрібною ямою в септика тільки один недолік – висока вартість будівництва. Але якщо всі роботи виконати самостійно, можна заощадити. Як викопати септик своїми руками? Що для цього потрібно?

  1. Зміст
  2. Що вигідніше – септик або вигрібна яма ?
  3. Септик економить гроші власника ?
  4. Як працює система очищення стоків ?
  5. Види саморобних очисних споруд ?
  6. Варіант #1: бетонні кільця ?
  7. Варіант #2: цегляна кладка ?
  8. Варіант #3: застосування еврокубов ?
  9. Як розрахувати обсяг і розташування септика ?
  10. Як викопати септик – поэтапнаяинструкция ?
  11. Етап #1: тонкощі проектування ?
  12. Етап #2: земляні роботи ?
  13. Етап #3: установка кілець ?
  14. Етап #4: гідроізоляція стиків ?
  15. Етап #5: завершення робіт ?
  16. Відео: як викопати септик своїми руками ?

Зміст

  • Що вигідніше – септик або вигрібна яма
    • Септик економить гроші власника
    • Варіант #1: бетонні кільця
    • Варіант #2: цегляна кладка
    • Варіант #3: застосування еврокубов
    • Етап #1: тонкощі проектування
    • Етап #2: земляні роботи
    • Етап #3: установка кілець
    • Етап #4: гідроізоляція стиків
    • Етап #5: завершення робіт

    Що вигідніше – септик або вигрібна яма ?

    Якщо порівнювати суми вкладень у будівництво, то вигрібна яма здається більш привабливою. Для її спорудження не потрібно стільки будматеріалів і праці. Деякі власники приватних будинків навіть не бетонують дно, щоб рідше відкачувати ями. Така «економія» приводить тільки до негативних результатів: стоки просочуються у водоносні горизонти, що забруднюють колодязі. Фекальні бактерії у питній воді – біч сіл. Вони можуть бути дуже небезпечні для здоров’я.

    Будівництво септика вирішує проблему частою відкачування каналізації. Хоча на початковому етапі очисна споруда обходиться дорожче ями, вигоди при експлуатації окупають їх з лишком. Якщо обсяг і конструкція резервуарів розраховані правильно, то звертатися до асенізаторам доведеться рідко, а очищена вода, потрапляючи в грунт, не буде представляти загрози для питних колодязів. Додатковий плюс – від септиків рідше буває «важкий дух», характерний для вигрібних ям.

    Будівництво септика своїми руками

    Септик економить гроші власника ?

    Можна домогтися високої міри очищення стоків, якщо використовувати спеціально виведені бактерії. Це теж грошові вкладення, але результат того вартий. Завдяки якісному розкладання речовин вже при первинному очищенні вода стає досить чистою. Після повного циклу вона не представляє загрози для здоров’я людей.

    Тверді частинки скупчуються на дні камери і з часом ущільнюються. Єдине, що потрібно від власника, це своєчасна очищення резервуара від мулу. Якщо обсяг септика розрахований правильно, то кількість відкладень досягне критичного рівня ще дуже нескоро.

    Якщо встановити т. н. септик без відкачування, то до послуг асенізаторів можна не вдаватися протягом багатьох років. Порівнявши і підрахувавши витрати на викачування рідких стоків звичайної ями, можна з’ясувати, що зекономлена сума буде набагато більше, ніж витрати на будівництво септика навіть із застосуванням спецтехніки.

    Схема: очищення стоків без відкачування

    Як працює система очищення стоків ?

    Щоб вибрати оптимальну схему і правильно спроектувати септик, потрібно добре розуміти принцип його роботи. Конструкція складається з двох-трьох камер, між якими встановлені переливні труби. Перша призначена для збору стоків. Сюди подаються води з каналізаційної системи будинку, і в цій же камері, вони розкладаються на воду, гази і твердий осад.

    Для видалення газу монтують витяжну трубу. Важливо забезпечити якісну вентиляцію, щоб нормально проходив процес розпаду речовин. Відведення освітленої води здійснюється через переливну трубу, якщо друга камера розташована на деякій відстані від першої, або через спеціальний отвір, якщо резервуари мають загальну стінку.

    У двокамерному септику друга камера служить для доочищення та грунтової фільтрації, а в трехкамерном фільтрація відбувається в третій камері. З фільтраційного колодязя очищена вода надходить в грунт. Завдяки багатоступеневою системою очистки вона вже не становить загрози для ґрунтів, на відміну від стоків, що просочуються через дно негерметичній вигрібної ями. Це дозволяє вберегти грунтові води від забруднення.

    Схема: автономна каналізація

    Види саморобних очисних споруд ?

    Найпопулярніші матеріали для виготовлення септиків – бетон, цегла і пластик. Перші два матеріали приваблюють своєю міцністю, а третій – легкістю і герметичністю. Пластик ідеальний для виготовлення септика в місцевостях з високим рівнем ґрунтових вод, де бетонні та цегляні конструкції можуть пропускати воду.

    Обидва види очисних споруд мають свої особливості виготовлення і монтажу. Розглянемо найпоширеніші варіанти.

    Септик з монолітного бетону

    Варіант #1: бетонні кільця ?

    Будівництво очисної споруди з бетонних кілець – відмінний варіант для рухливих грунтів. Як правильно викопати септик такого типу? Під резервуари готують котлован. На дно опускають велику круглу залізобетонну плиту. Її діаметр повинен бути достатнім для того, щоб повністю закрити дно майбутнього очисної споруди. Після цього по черзі опускають бетонні кільця.

    Кільця встановлюють один на одного, скріплюючи цементним розчином, щоб конструкція не зруйнувалася при переміщеннях грунту. Для сильнопучинистых грунтів застосовують кільця, що мають ступеневу або конусне з’єднання. Місця введення/виведення каналізаційних труб теж зашпаровують розчином. Коли він затвердіє і набере міцність, можна робити зворотну засипку.

    Двокамерний септик з бетонних кілець

    Варіант #2: цегляна кладка ?

    Очисні споруди з цегли користуються меншою популярністю, ніж бетонні. Вважається, що вони складніше у будівництві. Але на практиці все навпаки: септики з цегли будуються набагато швидше, адже не доводиться чекати, поки цементний розчин набере міцність. Ще один плюс – менша вартість.

    Серед недоліків – менша в порівнянні з пластиком і бетоном гігієнічність, необхідність частих ремонтів, тому має сенс віддати перевагу іншим матеріалам. Для зведення такого септика цегла перших рядів кладуть у шаховому порядку, не роблячи перегородок. Це забезпечує інфільтрацію води в ґрунт.

    Саморобна конструкція з цегли

    Варіант #3: застосування еврокубов ?

    Все частіше можна зустріти схвальні відгуки про септиках, виготовлених з еврокубов. Вони дійсно прості в будівництві, а самі пластикові герметичні ємності, чудово підходять для вологих грунтів, не руйнуються від корозії.

    Є й істотні недоліки. Самі єврокуби обходяться досить дорого, а монтаж септиків ускладнюється незручною формою ємності, т. к. в горловину проходять не всі інструменти, а без додаткового обладнання неможливо дотягнутися далі, ніж до середини ємності.

    Септики з еврокубов – відмінне рішення для сезонної експлуатації, тому їх можна встановлювати на дачах. Що ж стосується будинків, де проживають постійно, то краще вибрати бетон, т. к. харчовий пластик погано переносить контакт з хімічно агресивними стічними водами, а обсяг ємностей іноді виявляється недостатнім.

    При облаштуванні септика з еврокубов потрібно подбати про хорошому утепленні конструкції. Якщо конструкція встановлена правильно, то вона здатна прослужити 5 років і більше. Це пристойний термін експлуатації для еврокуба, але він набагато менше, ніж хотілося б. Альтернатива – дачний септик з бочок.

    Очисна споруда з еврокубо

    Що ж вибрати? Для літньої дачі, куди власники приїздять лише на вихідні, прекрасно підійде септик з еврокубов або бочок. Якщо дача служить тимчасовим житлом з весни до осінніх холодів, то можна зробити вигрібну яму, або невеликий двокамерний септик. Для приватного будинку, де проживає сім’я з 3-4 і більше осіб, має сенс побудувати конструкцію з бетонних кілець.

    Виготовлення септика для дачі

    Як розрахувати обсяг і розташування септика ?

    При розрахунку очисної споруди варто скористатися наступними нормами:

    • якщо водопостачання здійснюється від вуличної колонки або колодязя, то норма витрати води на людину становить 0.05 м. куб/добу;
    • якщо облаштований водопровід, але немає систем ГВП та центрального опалення – 0.15 м. куб/добу;
    • при наявності водопроводу, ГВП – 0.19 м. куб/добу;
    • якщо облаштовані системи холодного, гарячого водопостачання, опалення від котла, норма становить 0.21-0.24 м. куб. на добу на людину;

    Визначивши норму витрати води на добу на всіх мешканців, її слід збільшити втричі, т. к. стоки повинні відстоюватися не менше 3 діб. Обов’язковий технологічний запас – 25-30%. Також важливий максимальний рівень наповнення, який необхідно враховувати при визначенні оптимальної висоти споруди. Він повинен бути не менше 1,2-2 м. Якщо порушити ці норми, корисні бактерії можуть загинути.

    Місце знаходження очисного споруди вибирають, орієнтуючись на Сніп 2.1.5.980-00 і закони, що регулюють питання санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Крім відстаней, в деяких випадках враховують і напрям течії ґрунтових вод. Якщо водопостачання будинку здійснюється з колодязя або свердловини, то септик повинен бути розташований нижче по ухилу, але при цьому не надто далеко від дому.

    Детальна схема розташування септика

    Як викопати септик – поэтапнаяинструкция ?

    Як правильно викопати септик своїми руками? Розглянемо варіант будівництва конструкції з бетонних кілець. Це самий зручний і надійний варіант для приватного будинку. Роботи здійснюються в декілька етапів:

    Будівництво септика з застосуванням спецтехніки

    Етап #1: тонкощі проектування ?

    Необхідно вибрати місце, оптимальну конструкцію, розрахувати кількість камер і обсяг кожної з них, висоту з урахуванням стандартних типорозмірів кілець. Що до конструкції, то більшість власників будинків, що віддають перевагу двокамерним септику з фільтруючим колодязем.

    Для сім’ї з 3-5 чоловік досить резервуара ємністю до 3 м. куб. Для будівництва такої споруди потрібно 5 стандартних бетонних кілець, т. к. обсяг кожного з них становить 0,62 м. куб. В даному випадку буде навіть невеликий запас, який компенсує непередбачене збільшення кількості стоків.

    Бетонні кільця для каналізації

    Етап #2: земляні роботи ?

    Це один з найскладніших етапів робіт. В ідеалі для риття котловану слід найняти екскаватор, але така можливість є не завжди. Розглянемо, як викопати яму під септик вручну. Для цього потрібні лопати, відра і пристосування для підняття грунту. Розміри котловану повинні бути достатніми для установки камер і фільтруючого колодязя.

    Коли котлован готовий, його дно ретельно бетонують, щоб запобігти попадання стоків у ґрунт. Варіант – установка готових кілець з дном або плит. Під фільтруючий колодязь влаштовують подушку із сипучих матеріалів, укладаючи шарами по 0.5 м щебінь, пісок і гравій.

    Етап #3: установка кілець ?

    Є два варіанти монтажу бетонних кілець – відкритий і закритий. Якщо грунт сипучий, то застосуємо тільки другий спосіб. Це трудомісткий процес: викопують невелику яму відповідного діаметр, у неї встановлюють кільце, після чого ґрунт виймають знизу. Кільце опускається під своєю вагою, після чого на розчин встановлюють наступне і т. д. Коли конструкція готова, дно бетонують.

    Другий спосіб простіше. Якщо немає ризику обвалення стінок ями, краще застосувати його. Спочатку риють котлован, бетонують дно і після цього опускають кільця. Після закінчення роботи підводять труби.

    Етап #4: гідроізоляція стиків ?

    Важливо домогтися якісного захисту від вологи, щоб стоки не просочувалися в грунт, а вода не потрапляла всередину конструкції. В останні десятиліття з’явилися матеріали, завдяки яким можна не тільки гідроізолювати бетон, але й зміцнити його структуру. Це склади пенетрирующих типу.

    Серед наших співвітчизників хорошу репутацію заслужили матеріали системи «Пенетрон». Це лінійка різних гидроизоляторов, кожен з яких має власну сферу застосування.

    Можливі й інші способи захисту від просочування вологи. Так, деякі власники септиків використовують плівки для плавальних басейнів, цементний розчин «Аквабар’єр», обмазувальні гідроізоляційні матеріали. Також можна встановити всередину колодязя ємність з пластику.

    Етап #5: завершення робіт ?

    Коли конструкція буде повністю готова, підключена до трубопроводу і гидроизолирована, її засипають. Для цього використовують грунт, який раніше витягли з ями. Найкраще перемішати його з піском у будь-яких пропорціях. Це бажано, але необов’язково.

    Закривають септики бетонними плитами з підготовленими отворами для люків. Кришки повинні бути металевими або пластиковими. Розміри розраховують так, щоб вони добре прилягали до отворів і щільно закривали отвори. Можна купити готові каналізаційні люки.

    Відео: як викопати септик своїми руками ?

    Септик з бетонних кілець здатний прослужити кілька десятиліть. Якщо він правильно побудований, а власник не лінується вчасно перевіряти стан каналізації і проводити дрібний ремонт, конструкція буде працювати без збоїв.

    Бетонні споруди зазвичай встановлюють «на століття», але якщо виникне гостра необхідність у переміщенні септика на інше місце, це можливо, хоч і дуже важко. Для перенесення септика викопують ще один котлован на відстані не менше 5 м від попереднього, демонтують спорудження і встановлюють на новому місці.