Зміст:

Як правильно сформувати крону яблуні

Догляд за фруктовими деревами грає важливу роль в садівництві.

Процес формування крони яблуневого дерева не є винятком.

Важливо виконувати дану процедуру відповідно до конкретного алгоритмом, який допоможе зробити привабливу форму, відповідний обсяг листя, конструкцію.

Значення процедури

Щороку необхідно виконувати обрізку дерева. Формування крони яблуні дозволяє забезпечити привабливий зовнішній вигляд дерева, продовжити період плодоношення і якісно омолодити яблуню.

Якщо виконати обрізку дерева неправильно, можна завдати величезної шкоди плодову культуру.
.
Формування крони яблуні здійснюється за допомогою декількох різних прийомів.

Щоб правильно підібрати методику обрізки, враховується тип щеплення, сорт і вік яблуневого дерева.

Бажано виконувати процедуру щороку. Виконується вона в весняні місяці, при відповідних погодних умовах.

Для садівників не секрет, що вдала обрізка – це запорука прекрасного зовнішнього вигляду дерева, його здоров’я і гарного плодоносіння.

Важливо своєчасно розпізнати сигнали дерева про необхідність проведення процедури.

Підвищена загущенность саду здатна викликати різноманітні хвороби, однією з яких є грибкова парша.

Це обумовлено тим, що густа крона є магнітом для хвороботворних мікроорганізмів, паразитів.

У дерева зникає хороший зовнішній вигляд, спостерігається зниження врожайності, погіршуються смакові якості фруктів.

Якщо не виконувати подібну обрізку раз на рік, гілки стають слабкими і неміцними, що провокує обламування гілок від сильних вітрів.

Провокує схильність до ламкості низька температура, яка негативно позначається на міцності гілок.

Завдяки правильному проріджування гілок забезпечується гарне проникнення сонячних променів до всіх ділянок яблуньки.

Плоди, які ростуть на розріджених гілках, набагато швидше дозрівають, у них ідеальні показники якості.

Важливо правильно сформувати надійну, міцну конструкцію, так рослина зможе без проблем витримувати вагу плодів.

Якщо гілки будуть крихкими, під вагою фруктів вони будуть ламатися. В результаті з’являться рани, які гниють, викликають різноманітні недуги.

Терміни і схеми формування

У садівництві використовується кілька найбільш оптимальних методик обрізки крони. Обрізка проводиться щорічно в весняні місяці.

Популярні методики для створення правильної крони дерева:

  • Ярусне розрідження. Запропонований спосіб користується величезним попитом, популярністю. Методика затребувана серед садівників завдяки тому, що вона обумовлює створення природного силуету. Гілки обрізаються ярусами. Особливість методу полягає в тому, що значно збільшується врожайність, подовжуються терміни плодоношення. Щоб застосувати спосіб, між рослинами повинна бути відстань не менше 3 метрів.
  • Формування чашобразне. Запропонована техніка використовується для якісного створення крони у фруктових культур, для яких притаманний слабке зростання, коротке життя. Спосіб нагадує вищевказаний.
  • Веретеноподібне. Для такого методу характерно швидке, просте і зручне виконання. У такій обрізці потребує не дуже багато пагонів, важливо грамотно обрізати остов гілки проводить. За допомогою секатора позбавляються від головних відростків. Обрізка здійснюється в перший рік життя деревця.
  • Формування омолоджуюче. Підходить для тих яблунь, які живуть досить довго, і їм необхідно зберегти плодоносні стан. В основному, даний спосіб застосовується, якщо відсутня можливість замінити постарілі рослини молодими яблунями. Правильна обрізка проводить кардинальні зміни в зовнішньому вигляді.
  • Створення пальмети вертикальної. Подібний спосіб призначений для фруктових дерев, які знаходяться по периметру земельної ділянки, уздовж фасаду будь-якого будинку. Щоб створити крону такого типу, необхідно витратити близько 4 років. В результаті спостерігається вирівнювання діаметра крони, що дозволяє забезпечити привабливий, акуратний зовнішній вигляд.

Кожної весни проводиться омолоджує обрізка:

  • процедура відновлює хорошу врожайність, продовжує терміни плодоношення яблуні, зберігаючи смакові якості і розміри плоду;
  • перший етап має на увазі укорочення ствола на 1/3, потім проріджують занадто густу частину крони;
  • обрізка проводиться під кутом 45 градусів;
  • видаляються відростки, що знаходяться під кутом по відношенню до стволової частини, є ризик їх обламування вітром;
  • важливо прибрати верхні гілки, розташовані в кроні, щоб сонце могло без проблем проникати до гілляці.

Грамотна омолоджує обрізка забезпечує формування пагонів, що мають квіткові бруньки.

Перша обрізка

Важливу роль у створенні привабливою крони грає обрізка, виконана в перший рік.

Отже, на наступний рік після висаджування саджанця в землю виконується якісна обрізка.

Якщо посадка здійснювалася однолітками нерозгалуженими, то їх кронують – роблять зріз одноліток.

Висота безпосередньо залежить від зростання підщепи. Найчастіше, це дев’яносто сантиметрів.

Що стосується яблуневих сортів на среднерослих підщепах, то вони зрізаються вище, ніж напівкарликові, карликові.

Коли підростають пагони, здійснюється ліквідація листя в області штамба.

Якщо яблуня садили двухлетков, коротшають скелетні гілки на зовнішні нирки.

В результаті фруктове дерево стає більш широким і пишним.

Якщо на наступний рік після посадки вийшла однобока крона, важливо своєчасно вкоротити гілки на бічні нирки, спрямовані в ту сторону, де відсутні скелетні гілки.

За допомогою грамотної обрізки створюється гарна крона, забезпечується рясне плодоношення, якісно омолоджується старе деревце і збільшується тривалість його життя.

Схожі записи:

Як сформувати крону яблуні та внести різноманітність у свій сад. 12 популярних видів форм

Формувати крону яблуні потрібно обов’язково, якщо ви хочете мати акуратне та зручне для обробки дерево. На відміну, наприклад, від черешні, яка не потребує обрізки, яблуня без догляду загущується, через що страждає від захворювань і дає менші врожаї.

Звичайно, правильно сформувати крону не так просто, але пропускати цей важливий етап догляду за деревом у жодному разі не можна. Обрізка дає такі переваги:

  • закладає надійний каркас, що допомагає яблуні витримувати вагу врожаю;
  • забезпечує гарне освітлення крони по всьому об’єму, що позитивно позначається на зовнішньому вигляді та смаку яблук;
  • відповідає за хорошу аерацію (провітрювання) крони завдяки розрідженому розміщенню гілок, що зменшує ураження хворобами та шкідниками;
  • спрощує процес збирання врожаю;
  • регулює плодоношення.

У який час найкраще проводити обрізку

Перша обрізка проводиться через рік після посадки. Садівники, що проводять її раніше зазначеного терміну, ризикують. У молодого деревця ще не зміцніли і тому коріння, що не забезпечує крону потрібною кількістю корисних речовин. Якщо обрізати занадто рано, дерево може захворіти.

Почорнів стовбур у яблуні – що робити і приватні причини

Роботи з видалення сухих гілок та молодої порослі проводяться навесні – у березні-квітні або восени. Весняна обрізка допомагає дереву в майбутньому витримати вагу плодів, а осіняючи – власних гілок під вагою снігу.

Зверніть увагу! Навесні гілки обрізаються до появи листя, а восени після їх опадіння.

Підготовка

Для проведення якісного обрізання, крім знань або посібника до дії, необхідні якісні інструменти та засоби обробки зрізів.

Засоби обробки

Щоб запобігти витіканню соку та інфікуванню дерева, зрізи гілок обов’язково змастіть одним із засобів для обробки. Можна використовувати:

  • садову мастику або садовий вар;
  • розчин мідного купоросу і вапна в пропорції 1:10;
  • пластилін;
  • масляну фарбу.

Є думка, що деревам не потрібна обробка зрізів, вони нібито так краще відновляться. Змащувати зрізи чи ні – кожен садівник вирішує сам.

Інструменти

Для обрізки фруктових дерев знадобиться гостро заточений, чистий та продезінфікований інструмент без слідів корозії – іржа здатна спровокувати гниття гілок, а потім і всього дерева.

Недосвідчені садівники впевнені, що для обрізки підійде будь-яка будівельна пилка. Насправді, для роботи необхідний цілий арсенал інструментів. При весняному обрізанні вам доведеться скористатися:

  • секатором;
  • садовим ножем;
  • сучкорізами зі штангами різної довжини – щоб видаляти важкодоступні гілки;
  • садовими пилками зі спеціальними вигинами та звуженням в кінці полотна.

Зрізи повинні бути ідеально рівними. Якщо у вас немає досвіду, проведіть тренувальну обрізку, перш ніж підходити до плодового дерева.

Захопіть із собою в сад пляшечку зі спиртом – чистити інструменти перед роботою і після кожної відрізаної гілки.

Схема та рекомендації по роботам

Перш ніж приступати до розгляду певних видів формуючої обрізки, необхідно вивчити основні прийоми та методи.

Часто при закладанні скелета дерева залишаються «зайві» сильні гілки, які шкода видаляти.Якщо вони не заважають формуванню крони, їх можна перевести у горизонтальне положення. Гілки, обрані як основні, потрібно вкоротити приблизно на третину довжини і при необхідності збільшити їх кут відходження. При укорочуванні провідника потрібно відповідним чином підрізати всі основні гілки, щоб зберегти принцип підпорядкування (слабке вкорочування).

Деякі пагони варто перетворити на гілки, що обростають плодовою деревиною. Це робиться різними способами – прищипкою, скручуванням втечі, відгинанням або сильною обрізкою, що вкорочує (на 2/3 довжини гілки).

На ілюстрації представлені основні прийоми формування крони: 1 – відгинання сильної гілки, не потрібної для формування кістяка крони; 2 – збільшення кута відходження та підрізування гілки, що використовується як основна; 3 – слабке вкорочування для підпорядкування провіднику (П); 4 – сильне вкорочування для перетворення гілки на обростаючу; 5 – підтягування пологої скелетної гілки для посилення росту; 6 – вирізка конкурента провідника; 7 – вирізка звисаючої гілки, що заважає обробці ґрунту

На центральному провіднику часто розвиваються конкуруючі пагони з другої зверху бічної нирки торішнього приросту. Конкуренти бурхливо зростають, послаблюючи зростання основного провідника. Для більшості видів крони (ярусної, веретеноподібної та інших) потрібен дуже сильний ствол, тому всіх «зайвих» потрібно безжально видаляти. Залишення цих пагонів може призвести до подальшого відламу та серйозної травми дерева.

Крім обрізки садівнику потрібно змінювати положення гілок. Якщо пагони ростуть під занадто гострим кутом до ствола, їх відгинають за допомогою металевих дужок (зачіплюються одним кінцем за ствол, а іншим – за гілку), розпірок, відтяжок або підв’язування до рейок (це дозволяє не тільки виправити положення гілки, але й випрямити викривлення ). Відвислі гілки підв’язують до ствола.

Розглянемо основні способи зміни нахилу гілок: 1 – дротяні скоби; 2 – вихідне положення гілок (пунктир); 3 – розпірка; 4 – підв’язка гілок: а – до ствола; б – до кіл; в – до нижніх гілок; г, д – до напрямних рейок; 5 – підв’язка пагонів, що сильно відхилилися

Ярусно-розряджена

Це найбільш проста і популярна форма крони, близька до природного, природного розташування гілок на стволі ярус. Яблуні з такою кроною довговічні та врожайні, потребують простору. Їх висаджуються з відривом щонайменше 4 м друг від друга.

Формуюча обрізка починається навесні на однорічній щепленій втечі, займе 3-5 років і закінчиться закладкою 5-6 скелетних гілок.

  1. Відміряють приблизно 50 см висоти штамбу (перший ярус), а потім додають ще близько 30 см. Усі пагони вище наміченої зони видаляють.
  2. Наступної весни залишають одну гілку в першому ярусі, і дві вище – через кожні 15 см. Це будуть основні скелетні гілки, їх обрізають приблизно на третину, зрівнявши довжину. Основний провідник укорочують на висоті 15-20 см над ними, решту пагонів вирізають. Залишені гілки мають бути спрямовані у протилежні сторони.
  3. Третій сезон. На висоті близько 50 см вище за перший ярус залишають ще дві кістякові гілки, а конкурентів видаляють.
  4. Надалі закладають ще одну гілку над попереднім ярусом на висоті близько 40-50 см.
  5. Слідкують за приростом центрального провідника, щоб він не перевищував значно рівень основних скелетних гілок і через пару років зрізають його вище за верхню одиночну гілку.

Чароподібна крона

Форма крони у вигляді чаші останнім часом стала дуже популярна для багатьох плодових дерев низького та середнього зросту. Така форма забезпечує:

  • Контроль висоти дерева.
  • Оптимальну освітленість всього об’єму крони.
  • Хорошу вентиляцію.
  • Зручність догляду за деревом та збору врожаю.

Розрізняють два типи чаші:

  • Проста чаша – гілки крони при цьому знаходяться на одному рівні.
  • Посилена чаша – гілки розташовуються на деякому віддаленні один від одного.
    Форма крони у вигляді чаші популярна для сортів яблунь низького та середнього росту

Другий варіант кращий, тому що в цьому випадку гілки можуть нести велике навантаження. З метою надання яблуні чашоподібної форми при посадці саджанця обрізають на висоту 60-80 сантиметрів. Через один – два роки з гілочок, що з’явилися, вибирають 3-4 найбільш сильні, розташовані на відстані 10-15 сантиметрів один від одного (у разі формування посиленої чаші) і ростуть в різні боки. Це майбутні скелетні гілки. Їх обрізають на 40-50%, а решту гілок повністю видаляють. Така обрізка провокує посилене утворення бічних пагонів і дзиги, що призводять до загущення крони. Тому надалі щорічно потрібно проводити регулюючі обрізки і стежити, щоб скелетні гілки залишалися рівнозначними, т. е. були однакової довжини.Не можна допускати ситуації, коли одна з гілок стане домінувати і візьме на себе роль центрального провідника – його наявність при цьому формуванні виключена.

Крона яблуні у формі чаші добре освітлюється та провітрюється

Граница

Кордон – це дерево з кроною штучної форми з одним або декількома стовбурами, яке вирощують під кутом або у вертикальному положенні. Особливість цієї крони в тому, що вона дуже компактна, тому що на стволі немає розгалуження. Кордон з одним стволом називають одноплечим, а з кількома – багатоплечим. Такі дерева можна садити близько один до одного, що дозволяє вирощувати велику кількість яблунь на обмеженій ділянці.

Для яблунь краще підходить одноплечий похилий кордон

Перш ніж приступити до посадки та формування дерева, створюють особливу систему, що складається з опор та дроту. На дроті закріплюють рейки, розташовуючи під кутом 45°. До цих рейок згодом підв’язують дерева.

Процес створення кордону триває кілька років:

  1. Навесні в період з березня по квітень уздовж опор потрібно посадити однорічні саджанці. Важливо, щоб місце щеплення було вище рівня грунту. Усі бічні гілки обрізають, залишаючи на кожній по чотири бруньки. Гілки другого порядку сильно вкорочують, залишивши на них по 1-2 бруньки. Центральний провідник не обрізають.
  2. На наступний рік на дереві вже можуть з’явитися зав’язі, але для молодої рослини, що не зміцніла, плодоношення небажане. Тому квітки потрібно акуратно видалити, намагаючись не зачепити розетку листя. Підростаючий центральний провідник підв’язують до опори під кутом 45°. Починаючи з другого року, у середині літа необхідно проводити обрізування бічних гілок. Бічні гілки першого порядку обрізають на три листи, а гілки другого порядку вкорочують сильніше, залишаючи лише 2-3 см від основи.
  3. На третій рік квіткові бруньки вже не видаляють. Якщо вони не з’явилися, то з березня по квітень потрібно обрізати гілки другого порядку, залишивши по 2-3 см.Центральний провідник не обрізають, усі бічні гілки вкорочують до квіткових бруньок. Такий порядок обрізки необхідно повторювати щороку.

Формування яблуні веретено

Веретеноподібне формування крони набуло широкого поширення в інтенсивних садах. Вона застосовується в основному для рослин на карликових та напівкарликових підщепах. Зазвичай формують штамб заввишки 40-50 сантиметрів, висоту дерева в межах 2,5-3,5 метра та діаметр крони 3,5-4 метри. Для цього:

  1. При посадці саджанця видаляють нирки і гілочки на висоти штамба, що вимагають.
  2. Обрізають центральний провідник до висоти 80 сантиметрів у разі однорічного саджанця. Для дворічного ця висота складе 100-120 сантиметрів.
  3. Через рік після посадки, залишають 5-7 гілок нижнього ярусу і підв’язують їх до горизонтального рівня з метою обмеження зростання. Зайві пагони видаляють.
  4. Протягом наступних 3-4 років аналогічним чином формують ще кілька ярусів гілок, вирізаючи при цьому вовчки і пагони, що загущають крону. Після досягнення деревом необхідної висоти центральний провідник можна обрізати.
    Веретенообразне формування крони найбільш поширене в інтенсивних садах
  5. Надалі нижній ярус складатиметься з постійних гілок типу скелетних, а верхні яруси з плодоносних гілок трьох – чотирирічного віку, що періодично замінюються в процесі обрізок, що омолоджують

У вигляді чаші

Для того щоб сформувати плодову культуру у вигляді чаші, потрібно кілька років вирощувати за принципом розріджено-ярусної, а потім зрізати центральний провідник. Залишають 3-4 гілки по периметру, щоб кут становив 130 градусів. При такому способі вирощування яблуня стає міцнішою.

Обрізання яблуні у вигляді чаші.

Суперверетено

Цей спосіб відрізняється від попереднього меншим діаметром крони (0,8-1,2 метра), що необхідно для ущільнених посадок.Принципи формування такі ж, як і описані вище, тільки центральний провідник не слід обрізати, оскільки це провокує посилене зростання бічних гілок. А також часто сформовані таким чином яблуні вимагають підв’язки до колу або шпалери.

Сформовані на кшталт суперверетено яблуні вимагають підв’язки до кола або шпалери

Формування яблуні на шпалері

При веденні інтенсивного вирощування яблунь все частіше стали використовувати шпалери. Для цього можна застосовувати різні типи формувань крони:

  • плоське веретено;
  • суперверетено;
  • різні види пальметт;
  • віерне формування;
  • всі види кордонів та інші.

Поєднує їх те, що крони дерев розташовуються в одній площині. При цьому досягається максимально ефективне використання площ, зручність обслуговування та збирання врожаю.Всі гілки на шпалері добре провітрюються і одержують достатню кількість світла. У присадибному садівництві такий спосіб дозволяє вирощувати яблуні та інші рослини, розташовуючи їх крони на стінах будівлі або парканів, що створює додаткові можливості для декорування ділянки.

Вієрна пальметта

При створенні такого роду корни сучча розташовують так, щоб вони були вертикально і в одній площині. Для цього використовуються спеціальні шпалери, які підтримують пагони. Гілки по краях можна залишати рівними, а можна загинати догори.

Так виглядає віялова пальметта. Така форма забезпечує більше вільного простору в саду та можливість висадити яблучні дерева біля огорожі або зробити огорожу із самих посадок.

Формування яблуні в плакучій формі

Така форма застосовується найчастіше в декоративних цілях для прикраси ділянки.Для її створення існують два основні способи. У першому випадку просто висаджується саджанець плакучого сорту або прищеплюється живець такого сорту на карликовий підщепу. До таких сортів відносяться яблуні, виведені в Южно-Уральському НДІПОК (НДІ плодоовочівництва та картоплярства) на базі стародавнього німецького сорту Еліза Ратке (вона ж Видубецька плакуча):

  • Чудне;
  • Юнга;
  • Приземлене;
  • Братчуд (Брат Чудного).
    Яблуня плакуча Братчуд – зимостійкий сорт середньо-зимового терміну дозрівання

Ці яблуні, крім декоративних якостей, мають підвищену зимостійкість і витримують морози до -40 °C. Крім них існують також чисто декоративні сорти плакучих яблунь з неїстівними плодами.

Але оскільки не завжди вдається придбати саджанець або живець такої яблуні, можна піти другим шляхом – застосувати спосіб зворотного щеплення.При цьому вирощують яблуню зі штамбом висотою близько двох метрів і на цьому рівні прищеплюють 3-4 живці способом «в бічний заріз», розташовуючи їх нирками вниз. Пагони, що з’являються після щеплення, підв’язують у потрібному положенні і через рік обрізають їх на 3-4 бруньки з метою одержання густої крони. Таке обрізання повторюють щорічно протягом трьох – чотирьох років, поки крона повністю не буде сформована. Надалі потрібно регулярно проріджувати крону і видаляти дзиги.

Для створення плакучої форми крони прищеплюють на штамб підщепи в бічний заріз 3-4 черешка з нирками, спрямованими вниз

Стланцева форма

В умовах суворого клімату для вирощування яблуні доводиться формувати її крону у вигляді стланцю. Це роблять для того, щоб була можливість повністю вкрити на зиму дерево снігом або будь-якими покривними матеріалами. Формування дерева починають з посадки.Краще для цього вибирати сорти з природною кроною, що стелиться, наприклад, Мелба або Боровинка, але також можна використовувати й інші.

З огляду на те, що висота дерева в результаті не повинна перевищувати 45-50 сантиметрів, його штамб буде не вище 15-20 сантиметрів. Над штамбом утворюють 2-4 скелетних гілки, розташованих хрестом або гребенем. З моменту утворення гілок та протягом тривалого періоду їх постійно пришпилюють до землі. А також пришпилюють і гілки другого порядку. Іншим пагонам дають можливість рости вільно.

У процесі створення стланцевого формування яблуні скелетні гілки та пагони другого порядку пришпилюють до землі

Іноді при такому формуванні створюють два яруси скелетних гілок, розташованих один над одним. Але, як показала практика, цей спосіб має дві істотні недоліки:

  • Нижній ярус опиняється в тіні верхнього, що призводить до поганої його вентиляції, а це, у свою чергу, створює сприятливі умови для розвитку хвороб.
  • Верхній ярус виявляється занадто високо і у разі холодної безсніжної зими може вимерзнути.

Кустоподібна форма

Це формування поряд зі стланцевою часто застосовують у суворих кліматичних умовах. Вона схожа на чашоподібну, але має більш низький штамб і більшу кількість скелетних гілок. Створюється кущова форма так:

Свіжі записи Бузкові багаторічники, які красиві, компактні і не витісняють інші рослини
стала фіолетовою або білястою: чому змінився колір і як врятувати рослини

  1. У перші один-два роки після посадки створюється низький (10-15 сантиметрів) штамб. Відразу над ним утворюються скелетні гілки першого порядку. На першому етапі їх може бути багато – це добре, тому що вони покращуватимуть загальний стан дерева та сприятимуть розвитку кореневої системи.Видаляють на цьому етапі тільки гілки з кутами відходження менше 45 ° і понад 80 °.
  2. Перевага в зростанні забезпечують центральному провіднику, підкоряючи йому скелетні гілки шляхом їх укорочування.
  3. Після того як дерево досить зміцніє починають проріджувати крону, вирізуючи зайві пагони, що загущають внутрішній об’єм.
  4. Далі проводять щорічне обрізання, підкоряючи більш тонкі гілки товстим. Якщо потрібно виправити напрям зростання гілок, то пониклі обрізають на верхню бруньку, а вертикальні – на нижню або бічну.
  5. Після закінчення формування (зазвичай це відбувається на 5-6 рік) центральний провідник вирізують над основою верхньої скелетної гілки.
    Кущоподібне формування крони яблуні часто використовується в регіонах із суворими кліматичними умовами

Штамбова форма

До штамбових можна віднести, мабуть, усі перелічені формування.Адже навіть стланцова яблуня має невеликий штамб. Але іноді так називають формування яблуні, за якої висота штамбу становить не менше 1,5-2 метрів. Правильно назватиме її високоштамбовою. Найчастіше це роблять з декоративною метою, надаючи надалі кроні кулясту, еліпсоподібну, призмовидну та інші форми. Для цього вирощують штамб необхідної висоти. Краще якщо при цьому будуть використовуватися сильнорослі підщепи, наприклад:

Через рік після посадки молоду втечу обрізають на 15-20%. На відстані 10 сантиметрів від зрізу засліплюють усі нирки, залишивши одну, розташовану над місцем щеплення. Ще через рік, коли з нирки з’явиться новий пагін, його підв’язують вертикально до залишеного пенька за допомогою мочала або іншого еластичного матеріалу. З цієї втечі і формуватиметься штамб. Після того як молода втеча «запам’ятає» своє правильне положення, пеньок вирізують гострим ножем.Надалі обрізають бічні гілочки доти, доки висота штамба не досягне бажаної. Зрозуміло, що чим більше потрібна висота, тим довше відбуватиметься процес. Після досягнення потрібної висоти втечу обрізають на висоті 10-15 сантиметрів над нею, а всі гілки на цьому відрізку вкорочують.

Процес створення високого штамбу може зайняти 3-4 роки

Далі можна приступати до формування крони. А також не варто забувати протягом усього періоду регулярно вирізати поросль, що виникає на штамбі та від коренів.

Високоштамбове формування яблуням надають у декоративних цілях

Особливості обрізки

Будь-яка обрізка карликового дерева починається з проріджування листя – якщо їх занадто багато, рослина не отримуватиме повноцінного харчування. У разі зменшення об’єму крони культурі можна завдати великої шкоди.

Санітарна обрізка

Санітарне обрізання можна проводити кілька разів за сезон. Вона передбачає формування крони, а позбавляє дерево від загиблих чи уражених захворюванням частин.

Проводиться навесні та в міру виникнення проблеми за загальною технологією обрізки та лікування зрізів.

Підтримуюча

Для підтримки плодоношення на постійно високому рівні проводять підтримуючу обрізку. Вона також виконується навесні і в її процесі відбувається поетапна заміна гілок крони, що відплодоносили, у віці старше трьох – чотирьох років на молодші. Вилучення підлягають гілки, прирости на яких знизилися до 10-15 сантиметрів. При цьому частково виконується проріджування крони. Іноді на початку літа коли спостерігається активне зростання молодих пагонів їх укорочують на 5-10 сантиметрів (такий прийом називають карбуванням), що спонукає до утворення на них додаткових бічних гілок, що обростають. Згодом на цих гілочках утворюються плодові утвори, що є закладкою врожаю майбутніх 2-3 років.

На плодоносній гілі повинні бути плодові утворення

Омолоджуюча

З назви зрозуміло, що цей етап виконують для старого дерева з метою відновлення рівня плодоношення та продовження терміну життя дерева. Тією чи іншою мірою обрізання, що омолоджує, проводять з інтервалом 4-5 років починаючи приблизно з десятирічного віку. Виникнення потреби омолодження визначають за такими признаками:

  • Знизилася врожайність і подрібнювали плоди.
  • Квіти та плоди утворюються тільки на кінцях гілок і на вершині дерева.
  • Низький рівень пагоноутворення, а молоді пагони, що утворилися, занадто короткі (не більше 10-15 см).
  • Дерево занадто високе з густою запущеною кроною.
  • Видаляють або сильно вкорочують старі скелетні та напівскелетні гілки.
  • Знижують висоту крони шляхом укорочування ствола.
  • Проріджують внутрішній об’єм крони шляхом вирізування гілок, що перехрещуються та інших заважають.

Якщо дерево надто запущене, то розподіляють запланований обсяг робіт на 2-3 роки, щоб дереву було легше перенести операцію.

Проріджування яблунь

Чим повільніше росте яблуня, тим більше плодів буде. Це добре для врожаю і погано для рослини, оскільки створює на нього величезні навантаження. Щоб дерево не виснажувалося, яблуні проріджують. Робиться це у червні, коли зайві зав’язі починають опадати мимоволі (досить акуратно потрусити гілочки).

Основні прийоми обрізки

Зайві гілки вирізаються «на кільце» – тобто по кільцевому напливу, який є в основі кожної гілки. У цьому напливі розташовані клітини, здатні швидко розмножуватися та закривати рану. Якщо зробити зріз нижче напливу, рана буде гоїтися дуже довго і стане «комірами» різних інфекцій.Якщо різати вище напливу, вийде пеньок, який потім сохне і оголюватиме кору. За потреби можна залишити пеньок завдовжки 10-15 см, щоб підв’язувати до нього інші гілки, проте такі пеньки повинні залишатися не довше, ніж на рік. При наступному обрізанні їх все одно зрізають на кільце.

Залежно від кута відходження гілки, зріз проводиться безпосередньо по кільцевому напливу, або по лінії, що ділить навпіл кут між лінією стовбура і перпендикуляром до гілки, що видаляється

Зрізи діаметром понад 1 см треба негайно закривати пастою-замазкою або садовим варом.

При формуванні крони молодого деревця деякі гілки не вирізають, а вкорочують. При цьому проводиться зріз або на внутрішню або на зовнішню нирку. Нирки на пагонах розташовані в шаховому порядку: одна дивиться на стовбур, а наступна – назовні. Обрізка на зовнішню нирку означає, що зріз робиться біля нирки, зверненої назовні.Як і у яких випадках це роблять? Якщо крона потребує проріджування і розширення діаметра, то гілки, що загущають, вирізають, а частину вкорочують зі зрізом на зовнішню нирку.

Зріз на внутрішню чи зовнішню нирку дозволяє виправити дефекти крони

Якщо ж крона рідкісна і слабка, з нижніми гілками, що розрослися, то зріз роблять на внутрішню нирку.

Для забезпечення правильного зрізу потрібно завести відточений садовий ніж з протилежного боку від нирки, на 2-3 мм нижче, зрізати гілку під кутом 45о так, щоб ніж вийшов на 2-3 мм вище за нирку. Бажано підтримувати гілочку знизу лівою рукою і робити різ одним швидким рухом. Дуже важливо, щоб тканини на місці зрізу не розмахрилися. Якщо це сталося, потрібно негайно зачистити ножем.

Для того щоб залишена нирка розвивалася нормально, зріз потрібно зробити під нахилом на 2-3 мм вище за нирку

На переклад

Якщо гілку потрібно перенаправити, то на ній вибирають гілочку, що росте в потрібному напрямку, і над її основою роблять зріз основної гілки. Після цього напрям зростання зміниться на заданий. Таким чином, можна розширити або звузити крону і надати їй потрібну форму. Правила такої обрізки ідентичні правилам обрізки на нирку.

Правила обрізки на переклад ідентичні правилам обрізки на нирку

Обрізання на кільце

Кожна гілка має в основі камбіальне кільце. Воно може бути яскраво вираженим або зовсім відсутнім. У першому випадку зріз здійснюють точно за цим кільцем.

При обрізанні гілки не можна залишати пеньок або занадто зарізатися вглиб гілки-донора

У другому – обрізають гілку по бісектрисі кута між віссю стовбура (батьківської гілки) та умовною лінією, перпендикулярної осі гілки, що обрізається.

При відсутності вираженого кільця у підстави гілки, що видаляється, зріз роблять по бісектрисі кута між перпендикуляром до її осі і віссю стовбура (батьківської гілки)

На нирку

У разі вкорочування втечі зріз роблять «на бруньку». Залежно від її розташування зріз може бути:

Від цього залежить куди буде направлена втеча, яка згодом виросте з залишеної нирки. Таким чином можна збільшити або зменшити діаметр крони в залежності від необхідності.

Обрізаючи пагони на нирку можна збільшити або зменшити діаметр крони в залежності від необхідності

При виконанні цього зрізу його слід розташовувати вище за нирку на 0,5-1 сантиметр і направляти зверху вниз.

Зріз на нирку слід розташовувати вище за неї на 0,5-1 сантиметр і нравлять зверху вниз

Пінціровка пагонів

Пінцювання (прищипування) вважається одним із важливих елементів обрізки в літній період. Полягає вона у видаленні молодих паростків, що не одеревіли. Найкраще цю процедуру проводити влітку. Зазвичай цю маніпуляцію проводять руками, відщипуючи частину відростка (звідси і друга назва), але іноді користуються секатором, якщо видалити необхідно велику, основну частину втечі. Прививають молоді паростки лише тоді, коли прокидаються нирки поблизу лідерної гілки, або коли з’являється небажана втеча, яка сприятиме неправильному формуванню крони вашої улюблениці. Пінцювання новоутворених відростків у літній період дозволить уникнути вирізки на кільце з настанням наступного зимового періоду. І тільки коли паросток одеревішає в нижній частині, можна позбутися його за допомогою секатора.

Провівши влітку пінцування, ви допоможете дереву зберегти поживні речовини та направити їх на зростання листя, збільшення та розвиток пазушних бруньок. Кожне прищипування проводять у кілька етапів. Найкращим варіантом буде 2-3 рази протягом 7-10 днів. Адже зростання пагонів суттєво відрізняється: чим ближче до штамба (ствола) – тим слабше і навпаки.

Якщо до першого прищипування ви приступили з настанням червня, то наступне необхідно проводити в перших числах липня. Якщо знадобиться і третє пінцування, то проводити його доведеться вже в серпні, але тут є ризик. Молоді відростки можуть не встигнути дозріти і зимові холоди їх знищать.

Якщо правильно проводити прищипування, то можна знизити буйне і активне зростання молодих гілочок, що розвиваються. Внаслідок цього відбудеться зміцнення маленьких і слабких порослів. Вчасно проведене пінцування суттєво впливає на зростання та розвиток дерева. Пам’ятайте, прищипування проводять, поки втеча не перестала рости.Якщо відросток сформувався в повноцінну верхівкову нирку, перед вами вже гілочка і пінцування до неї застосовувати не допускається.

Коли проводити обрізку

Єдиного правила про терміни обрізки яблунь немає. Одні садівники, спираючись на власний досвід, стверджують, що найкращим часом для обрізки є весна, інші називають осінь, треті – літо, а деякі обрізають навіть узимку.

Виходячи з життєвих процесів, що відбуваються в дереві, найбільш підходящим часом все ж таки можна вважати ранню весну, до моменту розкриття нирок. Для різних регіонів цей період посідає різний час: з березня до травня. У цей час рух соку ще не почався, тому дерево не втрачатиме зайві соки, зрізи встигнуть підсохнути. У той же час невдовзі після обрізки почнеться рух поживних речовин і вологи, що сприятиме швидкому загоєнню ран.

Коли б ви не проводили обрізку, пам’ятайте, що краще робити її в період спокою дерева і в жодному разі не під час сильних морозів, при -8 -10оС).

Навесні

Віденна обрізка повинна бути проведена в період, коли вже встановилася плюсова температура повітря, але до того, як нирки почали розпускатися. Видалити потрібно гілки, які підмерзли за зиму та вовчкові пагони.

Восени

Обрізання карликових яблунь восени проводиться вже після збирання врожаю та опадання листя. Але важливо встигнути провести маніпуляцію за три тижні до холодів, щоби не постраждали плодові культури від морозів. Для підготовки до зими потрібно видалити надламані та сухі пагони.

Взимку

Взимку рослину краще дати спокій. Але за крайньої необхідності можна видалити сильно ушкоджені пагони. Процедуру проводять у плюсову погоду, тільки в південних регіонах, де на садові рослини не впливають сильні морози.

Примітно, але яблуні набагато простіше переносять обрізку взимку, ніж у спеку. Влітку тільки в окремих випадках зрізують частину порослі для більш ретельного потрапляння сонячного світла на фрукти.

Обрізання молодих та дорослих яблунь

Обрізання яблунь проводиться щорічно. Перший раз саджанець обрізають ще в розпліднику, залишаючи на центральному стовбурі від 3-х до 5-ти скелетних гілок. Наступної весни вкорочують верхівкові пагони, формуючи бічні гілки. Щовесни обрізку повторюють, але її техніка змінюється в залежності від віку дерева. Розглянемо, як обрізати молоді та дорослі яблуні.

Однорічний саджанець

Саджанець-одноліток, посаджений восени, обрізають через півроку – навесні. Якщо саджанець висаджують навесні, то обрізання проводять безпосередньо після посадки. Таким чином, вже в перший рік після висадки деревця формують його крону. Якщо дерево матиме правильну будову, жодних додаткових опор йому в майбутньому не знадобиться – завдяки збалансованому співвідношенню між розташуванням гілок та кількістю яблук.Врахуйте, від того, наскільки правильно буде проведено обрізання яблуні першої весни, залежать її майбутні врожаї. Найпопулярніший варіант – розріджена багатоярусна крона.

Покрокова інструкція обрізки однорічного саджанця:

    Обрізайте центральний стовбур на висоті 0,8-1,0 м від поверхні землі. Завдяки укороченню основного провідника, бічні гілки, які згодом стануть скелетними, активізують своє зростання.
  • Видаліть усі бруньки та відгалуження (якщо є) у зоні штамба – від поверхні землі до першого ярусу скелетних гілок.
  • Якщо саджанець вже обзавівся гілками, намітьте ті, з яких буде сформовано перший ярус. Достатньо 3-5 гілок – вони повинні бути спрямовані в різні боки, щоб дерево було симетричним та збалансованим. Якщо гілок ще немає, додайте для першого ярусу 5-8 бруньок (беруть більше, ніж потрібно – про запас).
  • Видалить усі гілки, що утворюють зі стовбуром кут, менше 45 градусів. Якщо їх залишити, вони обламаються або під час бурі, або під вантажем плодів.
  • Гілки, які будуть скелетними, обріжте до 30-40 см, укорочуючи на 3-5 бруньок.

Обрізаючи зайві гілки, обов’язково залиште ті, що розташовані під великим кутом. Такі гілки відрізняються міцністю та врожайністю.

Перша весняна обрізка – нагальна потреба. У саджанця при найдбайливішій посадці порушується коренева система. Обрізавши гілки, садівник оптимально розподіляє поживні речовини в дереві.

Дворічний саджанець

При обрізанні дворічного саджанця керуйтеся правилами, аналогічними для роботи з однорічними деревцями. З усіх гілок залиште ті, які підходять для формування надійної структури яблуні. Крону формуйте з 3-5 сильних скелетних гілок, усі інші видаліть. Врахуйте, що провідник розташований вище за всіх інших гілок на 4-5 нирок, що відповідає приблизно 30 см.

Інструкція з обрізання дворічного саджанця:

  • Формуйте ярусну крону, обрізаючи нижні та верхні гілки на різну величину. Нижні гілки повинні виходити довше, ніж гілки верхнього ярусу приблизно на 25-30 см. Обрізка пагонів, з яких формуватимуться скелетні гілки, стимулює розгалуження.
  • Гілки, що ростуть між ярусами, вкоротив, відігніть під тупим кутом – щоб вони швидше заплодоносили. Якщо ви виберете ярусну крону, то видаліть їх.
  • Якщо верхівка роздвоєна, то з двох гілок заберіть менш сильну. Можна також із зайвої гілки зробити скелетну, перевівши її шляхом розтяжки на другий або третій ярус.

Скелетні гілки повинні відходити від центрального провідника на кут 60-90 градусів, не менше.

При обрізанні молодих яблунь зайві бічні гілки видаляють поступово. Їх залишають тимчасово – щоб формувався стійкий, стовбур, що розширюється донизу.

У наведеному нижче відео можна побачити правильне обрізання молодих саджанців для формування крони:

3-й рік життя

Проводити роботи слід навесні, щоб менше травмувати рослину. Бічні пагони необхідно укоротити на 20 см, а центральну гілку – на 5-10 см. Наприкінці літа пагони також потрібно вкоротити на 3 листочки.

Плодоносне дерево

При обрізанні плодових яблунь рекомендується вкорочувати основні гілки – щоб трохи сповільнити зростання дерева. Якщо воно витрачатиме сили на зростання гілок, плодам залишиться менше поживних речовин. При правильно сформованій кроні особливих робіт з весняним обрізанням не буде.

Особливості обрізки плодових яблунь:

  • Огляньте крону і видаліть гілки, що її загущають.
  • Обріжте всі дзиги. Вертикальні прирости тільки заважають дереву – поглинають його сили та перешкоджають проникненню сонця до плодів.

Омолодження старого дерева

30 років для яблуні – не вирок. Завдяки обрізанню, що омолоджує, можна продовжити продуктивне життя фруктового дерева. Забравши все зайве, старе і трухляве, ви позбавите сад від гілок, в яких може ховатися інфекція та шкідники. Обрізання, що омолоджує, має сенс, якщо у старого дерева стовбур не має пошкоджень, і є кілька сильних скелетних гілок. Старі яблуні обрізають раз на 2 роки.

Особливості обрізання, що омолоджує:

  • Видалить пагони, що затіняють плодові гілки.
  • Приберіть гілки, що ростуть всередину.
  • Обріжте верхівку ствола на висоті 3 м, щоб крона була відкрита.
  • Обріжте засохлі та пошкоджені гілки.
  • Заберіть безперспективні гілки, і ви підвищите врожайність старої яблуні.
  • На наступний рік, під час весняної обрізки, заберіть скелетні гілки, що заважають плодоносним гілкам.

У ході обрізання, що омолоджує, вирізають 1/3 всіх гілок і пагонів. Швидше за все, цього року особливого врожаю не буде. Щоб у дереві запустилися процеси оновлення, протягом наступних двох років доведеться повторювати омолодження дерева.

Обрізання карликових дерев

Карликові яблуні не менше звичайних потребують обрізки. Але проводиться вона в експрес-режимі. Спочатку роблять санітарну обрізку, видаляючи всі поламані та ослаблені гілки. Одночасно утворюється крона дерева. Захід з обрізки у карликових яблунь починають з першої весни.

Покрокова інструкція з обрізання карликової яблуні:

  • У першу весну укоротіть основну втечу на висоті 0,5 м від поверхні землі. Зріз робіть над ниркою – у напрямку, протилежному щепленню. В результаті такої обрізки, до осені, на деревці має з’явитися 4 втечі – вертикальний стане провідником.
  • У другу весну зріжте верхівку, відступивши від основи на 20 см. Аналогічно обріжте бічні пагони – на відстані 20 см.
  • Обріжте зайві бічні пагони. Рівень обрізки – 3-й лист.
  • На третю весну і всі наступні дерево обрізайте аналогічно другої весни.
  • Коли карликове дерево виросте до бажаної вами висоти, щорічно видаляйте ділянку провідника, що приростає. Бічні пагони обрізайте, коли їх довжина перевищуватиме 40-50 см.
  • Кожен рік виконуйте санітарну обрізку.
  • Щоб основні гілки залишалися горизонтальними, обрізайте їх приріст, спрямований на поверхню землі.

Рекомендуємо прочитати статтю про весняне щеплення яблуні.

Помилки новачків

Рекомендації з правильної обрізки дерев для новачків:

  1. На інструменті економити небажано, оскільки погані секатори та ножиці не справляються з поставленими завданнями. Не забувайте доглядати його.
  2. Занадто сильне обрізання так само шкідливе, як її повна відсутність.
  3. Якщо на сучках яблуні мало плодоносних гілок, або нижні сучки поки що нормально плодоносять, потрібно знайти і оголити здорову нирку, а потім прорізати трохи вище за її кору.
  4. Обрізайте яблуні тільки тоді, коли вони перебувають у стані спокою – це кінець зими або зовсім рання весна.
  5. Діюйте рішуче, прибирайте великі сучки, які не плодоносять.
  6. Дотримуйтесь обережності, щоб не прибрати всі гілочки відразу – інакше дерево отримає травматичний шок, що може призвести до летального результату.

Надмірні обрізки активізують вегетацію та зменшують урожаї.

  • https://dacha.help/frukty-i-yagody/yabloni-formirovanie-kronyi
  • https://pocvetam.ru/sad/formirovanie-yabloni.html
  • https://ferma.expert/rasteniya/derevya/yablonya/obrezka-yabloni-vesnoy/
  • https://nashsadovod.ru/yablonya/obrezka-formirovanie
  • https://diz-cafe.com/sad-ogorod/kak-pravilno-obrezat-yablonyu.html
  • https://ogorodum.ru/formirovanie-krony-jabloni.html
  • https://NaYablone.ru/posadka-i-uhod/obrezka-karlikovyh-yablon
  • https://PoFerme.com/sad/derevya/yabloni/viraschiv-ya/obrezka-ya/karlikovyh.html
  • https://yabloki.site/sovety-sadovodam/uhod/formirovanie-krony-yabloni
  • https://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/sorta-ovoshhej/obrezka-molodyih-yablon.html
  • https://plodovie.ru/derevya/yablonya/kak-obrezat-karliki-29/
  • https://artsad-manko.ru/sadovodu/obrezka-karlikovyh-yablon-osenyu-2.html