Як урятувати кору дерева від розтріскування — 6 народних способів

Неправильно проведена обрізка, відсутність регулярного поливу, погані погодні умови, різкі перепади температури і захворювання деревини призводять до розтріскування кори. Врятувати дерево від цього можна народними методами без великих затрат.

Побілка

Опіки від зимових сонячних променів і різкі перепади температури пошкоджують кору дерев, провокують розтріскування. Побілка допоможе запобігти цьому, захистить від грибка і навали комах.

Перед обробкою вже наявні тріщини замазують садовим варом. Побілку роблять з 8 л води, 1 кг гною, 1 кг гашеного вапна і 200 г мідного купоросу. Інгредієнти перемішують до однорідності і настоюють годину. Також побілку роблять з 10 л води, 2,5 кг гашеного вапна, 1 кг глини, 1 л клею і 0,5 кг мідного купоросу.

Готовий засіб наносять пензлем або віником на стовбур, захоплюючи нижні скелетні гілки. Для молодих дерев з ніжною корою в суміш потрібно додавати менше вапна.

Глина

Побілку легко замінить глиняна бовтанка. Для її приготування спочатку змішують ¼ відра глини з 2,5 л води і настоюють дві доби. Потім проціджують через сито і додають кінський або коров’ячий гній. Масу перемішують і, якщо потрібно, вносять ще трохи гною до отримання консистенції густої сметани.Тоді замішують до готовності.

Отриману глиняну бовтанку наносять на кору. Якщо вже є тріщини, то попередньо їх знезаражують 2%-ним розчином марганцівки.

Борознування

У якості профілактики появи тріщин доцільно з настанням весни проводити борознування. Для цього гострим ножем роблять невеликі надрізи на корі з проміжком 5-7 см по всій довжині стовбура до нижніх гілок. Для запобігання інфікування порізи обробляють олійною фарбою з додаванням будь-якого фунгіциду або садовим варом.

Періодичність борознування — раз у 2-3 роки.

Газета

Якщо для регіону характерна сувора зима, то однієї обробки побілкою або бовтанкою буде недостатньо. У цьому разі важливо захистити стовбур, наприклад, газетою. Вона вкриє не лише від морозу, але також від вітру і сонця.

Газету в кілька шарів обертають навколо стовбура і закріплюють мотузкою. Нижні товсті гілки теж вкривають.

Руберойд

Цей матеріал також чудово підходить для захисту кори. Достатньо обмотати восени стовбур руберойдом, і він буде захищений, у тому числі і від гризунів.

Головне — прибрати руберойд навесні відразу, як тільки потеплішає, інакше стовбур перегріється і потріскається.

“Щеплення”

Коли у дерев навесні починається сокорух, можна приступати до щеплення “містком”. Зазвичай, його роблять на ділянках з кільцеподібним пошкодженням. Для проведення лікування дерева заготовляють живці довжиною на 10 см більше самої ділянки пошкодження. Це мають бути м’які однорічні пагони.

На початку тріщину очищають від садового вару. Далі краї пошкодження рівняють гострим ножем, не торкаючись шкіри стовбура. Для процедури беруть таку кількість живців, яка прикриє пошкодження. З них обривають нирки, а кінці зрізають навскіс.

Над ураженою ділянкою кори і під нею роблять Т-образні надрізи, відступивши 1 см від краю. Потім їх відгинають і вставляють по колу живці. У жодному разі не можна плутати верхівку і низ прищепи. Далі живці закріплюють тканиною, змоченою в садовому варі, а зверху замотують широким пластиром.

Рекомендується починати профілактику розтріскування в перший же рік після посадки. Адже якщо тріщини вже з’явилися, то залікувати їх і відновити нормальний розвиток дерева буде набагато складніше.

Як і чим лікувати кору садових дерев від ран та тріщин

Найчастіше миші з’являються на ділянці наприкінці осені та взимку. З настанням холодів миші можуть з’являтися на дачних ділянках у пошуках їжі, запаси якої до зими закінчуються. Їхня улюблена їжа – кора яблунь, тому що вона не має гіркого смаку на відміну від інших плодових дерев. Миші, зайці, кролики можуть за один сезон знищити усі саджанці в саду. Найчастіше миші, зайці гризуть кору молодих саджанців, оскільки їхня кора м’якша.

Польові миші мають маленькі зуби, тому можуть прогризти тільки верхній шар кори. Масова навала мишей може призвести до пошкодження камбіального шару, який знаходиться між корою та серцевиною стовбура. Зайці майже завжди прогризають яблуню до камбію. Шар під корою відповідає за проведення поживних речовин, води, якщо вона пошкоджена, розвиток дерева порушується, знижується врожайність. Якщо камбій пошкоджено на 80%, дерево не можна відновити.

Кора – це захисна оболонка дерева, що захищає його внутрішню частину. Його ушкодження – це вхідні ворота для бактеріальної та грибкової інфекції. Якщо пошкоджено лише кору, відновити дерево набагато простіше. Шкідники найчастіше атакують дерева взимку, вони проривають у снігу нірки та харчуються тією частиною яблуні, яка знаходиться під снігом, включаючи коріння. Тому пошкодження від гризунів виявляють після танення снігу.

Якщо гризуни харчувалися взимку корінням, то напровесні можна помітити, що саджанець нахилився в бік. Якщо коренева система пошкоджена на 80% і більше, дерево не зможе триматися в грунті і завалиться. Відновити його неможливо. Якщо коріння з’їдено наполовину, кількість речовин із ґрунту для розвитку дерева знижується, що відбивається на стані гілок, листя, майбутньому врожаї, якого може і не бути. Лікувати яблуню можна, як тільки припиняться заморозки, до цього часу місце пошкодження можна замазати садовим варом, обмотати поліетиленою плівкою.

Важливо! Чим сильніше кільцеве пошкодження яблуні, тим менша ймовірність врятувати саджанець.

У старовинних українських садибах, на старих присадибних ділянках або в давніх садівничих господарствах обов’язково є яблуні з віком з великими кронами і товстими стовбурами. Що не дивно в такому віці, вони часто мають різні вади, рани, а то й великі дупла з гниллю, що розповсюджується по всьому стовбуру. Більшість таких яблунь ще добре плодоносять і їх шкода міняти на молоді.
До того ж з якимись деревами можуть бути пов’язані імена відомих і дорогих людей, як, наприклад, яблуні, посаджені Мічуріним або його учнями, а то й взагалі, якщо піти в давні часи, ще плодоносять яблуні в саду Л.М. Толстого у Ясній Поляні. У будь-якому випадку питання збереження старого дерева – це зокрема питання припинення гниття стовбура, спроба можливо повного видалення гнилої деревини, лікування вад.

Коротко нагадаю основні підходи до таких дерев:

1. Обмазування поверхні ран та дупел глиною з гноєм після зачистки. При цьому склади обмазуючої речовини можуть змінюватись до найнезвичайніших компонентів.
2. Заповнення дупел цегляною крихтою або шматками штучних легких матеріалів із подальшим цементуванням.
3. Чищення та закриття дупла листами заліза.
4. Жодних внутрішньоствольних робіт, але прикриття від потрапляння опадів листовим матеріалом, що не промокається.
5. Жодних робіт до загибелі дерева.

Нижче я розповім про свій позитивний досвід із продовження життя старої яблуні. Але для порівняння спочатку опишу негативний приклад, коли жодних дій щодо порятунку дерева не проводилося.

У нас на присадибній ділянці росла дуже стара яблуня, посаджена насінням ще у п’ятдесятих роках минулого сторіччя. Минули роки, і яблуня сформувалася у велике дерево висотою рівного даху нашого будинку з розлогою кроною. Вона дивувала смачні плоди, стійкі до хвороб і дуже лежкі. Фахівці говорили про новий сорт. Але в якийсь час утворилася стовбурова гнилизна, яка почала поширюватися по всьому стовбуру. Вчасно не було зроблено необхідних профілактичних заходів, і врятувати яблуню було вже вкрай складно. За два роки до загибелі дерево дало не менше ніж 150 кілограмів відмінних плодів. Деревина, що розклалася, на той час вже захопила більшу частину поперечного перерізу стовбура, і кільце здорової деревини не змогло втримати стовбур від зламу під дією пориву сильного вітру. Залишається тільки додати, що ми встигли зробити щеплення цього нового сорту, а у пня, що залишився, виросла вже велика поросль (див. фото 1).

А тепер я розповім про іншу яблуню приблизно того ж віку і теж посаджене насінням. Умови зростання у неї були гіршими, і тому діаметр стовбура у неї сформувався трохи менше, ніж у загиблої. Яблуня розгалужувалася на два стволи зі своїми невеликими кронами. Один стовбур, що йде до будинку, нам заважав, і довелося його спиляти. На жаль, за зрізом, що утворився (див. фото 2) ми не стежили, і там поступово стало утворюватися дупло, а в стовбурі – гниль, яка поступово поширилася не тільки вниз, але і вгору по стовбуру, що витончується. Було ухвалено рішення застосувати вже випробуваний раніше нами спосіб, що полягає у розтині зовнішнього шару здорової деревини, що дозволило б вибрати згнілі фрагменти та очистити ствол. Треба сказати, що в попередній рік у нижній частині ствола попередньо вже було прорізано отвір, через який частина гнилої деревини була обрана і поверхня покрита замазкою. Але й годі. Оскільки роботу було зупинено на початку шляху, в отворах стовбура з’явилися навіть плодові тіла грибів. Тому, власне, і було ухвалено рішення про продовження робіт із цією яблунею.

Зовнішній шар розкривався бензопилою. Тут треба було дбайливо вирішити два завдання. Забезпечити доступ в будь-яку точку середини стовбура для чищення від деревини, що загниває, і, друге – якнайменше пошкодити провідний шар, по якому йдуть необхідні яблуні поживні речовини. Після того як вікна були зроблені відповідним інструментом, у тому числі і спеціально зробленим, було проведено очищення стовбура від деревини, що розкладається. Далі було проведено випал внутрішньої поверхні, переважно за допомогою паяльної лампи, а також пальником, що дозволяє дістатися до незручних куточків. Випал проводився до утворення тонкого обвугленого шару. Далі на цей шар була ретельно нанесена в рідкому вигляді замазка протиракова садова. При цьому на дно дупла було покладено багато замазки – до утворення товстого шару, здатного надійно захистити від вологи (див.фото 3).

На цьому поки що всі заходи щодо лікування яблуні були закінчені. Дві гілки на рівні верхнього вікна колись були тоненькими паростками. Нижній залишений паросток активно розвивається. Плодових тіл грибів немає вже два з лишком роки. Яблуня, що цікаво, щороку дає врожай ранніх солодких плодів. У результаті, з урахуванням багатьох ознак, можна сказати, що описані заходи зі старих яблунь позитивно вплинули на дерево і можуть бути рекомендовані й іншим садівникам.

За допомогою такого способу можна врятувати стовбур молодої яблуні при незначному пошкодженні кори, якщо миші або зайці пошкодили верхній шар і не дійшли до камбію. Відновити кору яблуні можна до її висихання, після пов’язки не допоможуть. Спосіб лікування за допомогою пов’язок дуже багато. Найпопулярніших п’ять.

Як захистити яблуні від мишей взимку

Захистити повністю садок від гризунів складно, а швидше за все неможливо. Досвідчені садівники, щоб врятувати яблуню, застосовують різні методи профілактики, боротьби, напрацьовані досвідом. Якщо миші погризли кору яблуні взимку, своєчасно помітити, реанімувати складно, але колишній урожай вже не дасть. Запобігти нападу мишей можна, поставивши перешкоди, використовуючи отруйні приманки та різні види відлякування.

Обмотка ствола

Обмотка ствола – метод, в якому використовують підручні засоби, все те, що можна знайти на дачі: мішковина, руберойд, полікарбонат і навіть капронові колготки. Будь-яким із перерахованих матеріалів обмотують ствол, це надійний метод, кора на яблуні залишиться цілою.

Матеріал важливо заглибити у землю для додаткового захисту коріння. Якщо вибраний щільний, повітронепроникний матеріал, обов’язково навесні його зняти, щоб запобігти випріванню.

Механічна перешкода для гризунів

Кора яблуні буде захищена створенням додаткового бар’єру. Перешкодою може бути лапник – прив’язується до стовбура голками вниз, прикриваючи коріння яблуні. Можна використовувати дрібну сітку. Її вкопують у ґрунт приблизно на 0,5-0,6 метра, висота над землею становить 1,5-2 метри, а відстань від ствола – 5-10 см. Допустима ширина осередку сітки 10-15 мм. Така огорожа навіть найменшим мишкам не дозволить підібратися до коріння, стовбура молодої яблуні.

Як механічну перешкоду можна використовувати:

1. Пластикові бутилки. Відрізати шийку і дно пляшки, зробити розріз уздовж, вийде своєрідне полотно із пластику. Виготовивши кілька полотен, потрібно примотати їх скотчем до ствола яблуні в кілька рядів. Землю довкола утрамбувати – це додатковий захист від підземних мишачих ходів.
2. Мишоловка – найпопулярніша механічна перешкода, виготовити її можна своїми руками. Наприклад, пластикову пляшку змащують зсередини олією, ставить шийкою вгору під нахилом. Миша, почувши запах олії, забереться в пляшку, а вибратися звідти вже не зможе

Регулярне утоптування снігу навколо сприяє утворенню крижаної кірки. Миші не зможуть зробити ходи, пробратися до коріння, стовбура.

Отруйні приманки для гризунів

Миші гризуть дерева, щоб не померти з голоду. Щоб при пошуку їжі вони не об’їли яблуні, можна надати їм іншу їжу – отруйну. Навколо розкладають порції отрути, які зазвичай використовуються для винищення гризунів удома або на дачі.

Чи не забути сховати їх від дощу, інакше отрута потрапить у землю, а самі порції втратить свої властивості.

Цей спосіб боротьби з гризунами не зовсім гуманний, не завжди гарний, адже до саду можуть заходити домашні тварини, на яких отруєні пакети також мають певний вплив.

Відлякування гризунів запахом

З використанням цього способу боротьби з мишами можна застосовувати як натуральні, і хімічні речовини. Такі рослини, як кінза, бузина, можуть відлякувати мишей запахом. Можна посадити їх поряд із рослиною і не зрізати перед зимою, або вже зрізані гілки розкласти на землю біля яблуні та прив’язати до ствола.

Миші не переносять запах нафталіну:

1. Його можна використовувати як у чистому вигляді (розставити або розвісити ємності з рідиною), так і змішавши, наприклад, з риб’ячим жиром (1 порцію нафталіну змішати з 8 порціями риб’ячого жиру).
2. Складом змащують частини ствола в зоні ризику, але після дощів обробити доведеться ще раз).

Засобами, придбаними в магазинах, можна просочити тирсу, ганчірки, обмазати стовбур або просто розлити миску, залишити поблизу яблуні. Сучасні засоби мають різкий запах, є дуже ефективними в боротьбі з гризунами.

Обприскування яблунь проти гризунів

Для тих, хто періодично взимку з’являється на дачі, як боротьба з мишами підходить метод обприскування яблуні. Для такої процедури можна використати:

• водоемульсійну фарбу – вона створює на корі захисну плівку;
• 1% розчин мідного купоросу – миші не зазнають його запаху. Обробка розчином проводиться у суху погоду;
• 1% розчин бордоської суміші – допоможе боротися з мишами, комахами, що зимують на яблуневій корі та в її корінні.

Щеплення беруть зі здорових дерев, які не мають ознак захворювань, пошкоджень. Переважно саджанці, які вже плодоносили. Якщо таких дерев немає, можна зрізати гілку із самої яблуні. Восени щепи заготовляють до листопада, поки не почалися заморозки або навесні, поки не набухли нирки. У живцях зрізаних восени, знижено швидкість руху соку, їх нирки перебувають у сплячому стані, до весни вони активуються.

Для зрізу матеріалу краще вибирати гілки, що ростуть із сонячного боку в середині крони. Живець повинен бути рівним з гладкою, здоровою корою і декількома добре сформованими (не деформованими) нирками. Довжина щепи близько 25 см, товщина близько 6 мм. Зрізати гілку можна лише гострим ножем, щоб вийшов рівний зріз. Кут зрізу – косий, щоб можна було вставити його між корою і деревиною при зрощенні.

Причина

Причин того, що на стовбурі молодого плодового деревця починає розтріскуватися кора, може бути кілька. Серед найзначніших можна назвати такі:

• Заморожування. Сік рослини під час замерзання розширюється. Шкірка, не маючи можливості витримати тиск замерзлого соку, лопається, відшаровується.
• Сонячний чи тепловий опік. Якщо на штамбі деревця стали помітні бурі плями, це перша ознака того, що на його гіалодермі утворився один із таких опіків. Нерідко вони стають результатом впливу першого весняного яскравого сонця або різкої зміни температури після зими, що призводить до порушення структури ектодерми тканин. Це провокує її розтріскування та утворення тріщин.
• При масивному врожаї влітку або товстому шарі снігу на дереві взимку відбувається сильний тиск на кору. Це провокує її розтріскування.
• Пошкодження кори гризунами або комахами може призвести до її відшаровування.
• Зараження деревця такими хворобами як чорний рак може спровокувати утворення тріщин.
• При надто активному використанні добрив деревце починає швидко рости, що стає причиною розтріскування кори.

Чому тріскається кора на плодових деревах

Фахівці вважають, що найбільший ризик схильні до дерев:

• які ростуть на ґрунтах, де ґрунтові води розташовані надто близько до поверхні;
• неправильно обрізані;
• у яких показник зимостійкості дуже низький;
• посаджені дуже часто;
• надмірно удобрені.

Недостатньо знати, чому кора тріскається на плодових деревах, необхідно вміти виправити ситуацію, а також знати, які профілактичні заходи допоможуть уникнути появи цієї проблеми.

Як правильно зберігати живці для щеплення

Щеплення потрібно заготовляти із запасом, тому що під час зберігання частина може загинути. Існує багато способів зберігання як на вулиці, так і вдома. На вулиці матеріал частіше зберігають у землі. Для цього викопують яму глибиною близько 15 см, засипають її наполовину сухою тирсою, складають щеплення, присипають мокрим шаром тирси. Після першого морозу верхній шар замерзне, після його потрібно присипати ще одним сухим шаром, завтовшки близько 25 см, накрити поліетиленовим матеріалом.

Якщо в регіоні проживання взимку зберігається сніговий покрив, можна зберігати щеплення іншим способом. Викопують яму глибиною близько 25 см, на дно укладають ялинові гілки, потім живці і знову ялинові лапки. Зверху засипають ґрунтом або тирсою. Можна змішати грунт навпіл з тирсою. Якщо зберігати живці на вулиці немає можливості, їх можна покласти в холодильник, обмотавши мокрою тканиною та поклавши в пакет. У жодному разі не можна їх класти в морозильну камеру – замерзнуть та загинуть.

Якщо вдома є льох, можна зберігати щеплення у горщиках або дерев’яних ящиках. Будь-яку ємність застилають пакетом з отворами на дні, наполовину заповнюють вологим піском або тирсою. Вставляють живці, зрізаною частиною донизу. Засипають до країв ємності пісок або тирсу. При зберіганні в льоху живці можуть зіпсуватися, якщо не дотримуватися температури і вологості. Оптимальна температура від 0 ° до +2 ° С, вологість від 55 до 70%.

Що робити, якщо миші погризли не тільки кору яблуні, а й коріння

Миші псують коріння саджанців найчастіше взимку, оскільки вони проривають ходи під снігом. Якщо коренева система сильно пошкоджена, молоде дерево навесні може почати засихати, а й нахилитися вбік. Якщо дерево нахилилося, відновити його неможливо. Якщо дерево стоїть рівно і частина кореневої системи збережена, її можна спробувати відновити.

Провесною, як тільки зійде сніг, і відступлять заморозки, оголюють коріння яблуні. Пошкоджені ділянки обробляють спеціальним розчином гетероауксин. Це стимулятор росту, який прискорює процес загоєння та відновлення кореневої системи. Купити його можна у будь-якому спеціалізованому магазині. Після обробки зверху посипають деревною золою.

Коріння засипають грунтом, який змішують із золою та суперфосфатом. Ґрунт ущільнюють, щоб закріпити дерево, його підв’язують до кілочка. Щоб зняти навантаження зі ствола, потрібно зрізати близько 70% бічних гілок. Також велика крона яблуні забирає багато поживних речовин, вологи формування нирок, листя, наливання плодів. Якщо їх зрізати, коренева система відновиться швидше.

Після обробки коренів необхідно перевірити ґрунт на наявність мишачих нір, щоб шкідники знову не погризли коріння.

Великі пошкодження кори

У деяких випадках відшарування кори може спровокувати загибель дерева. Таке трапляється при великих поразках і втрати камбіального шару. За його відсутності кора відновитись не здатна, але можна спробувати замінити камбій та кору штучним захисним шаром.

Перед створенням захисного шару зі стовбура зчищається омертвіла кора, після чого пошкоджена ділянка обробляється фунгіцидом. Через 24 години у пропорції 1 до 1 змішуються глина та коров’як, потім наносяться на пошкоджену ділянку. Зверху дерево обмотується бинтом чи марлею. Тканина додатково обв’язується мотузкою. Шар, що вийшов, виконуватиме захисну функцію замість природної кори яблуні.

Приготування садового вару для замазки ушкоджень

Для обробки ран на яблунях та інших плодових деревах використовують садовий вар. Їм можна обробляти місця зрощення при щепленнях. Замазка є екологічно чистим продуктом. Її можна купити готову чи приготувати самостійно. Способів приготування вару багато. Досвідчені садівники рекомендують використовувати вар Жуковського чи Пашкевича. До складу першої замазки входить 3 компоненти: віск, каніфоль, баранячий жир. Найчастіше всі компоненти беруть у однаковій кількості, але воску можна брати вдвічі більше.

Віск закриває тріщини та захищає їх від попадання вологи та патогенної флори. За рахунок жиру склад на стволі не тріскається. Каніфоль надає складу липкість, щоб він щільно фіксувався на корі. Для приготування всі компоненти розтоплюють в окремих ємностях на невеликому вогні або паровій бані. Поки вони гарячі змішують разом і виливають у холодну воду. Суміш не тоне, а плаває її поверхні. Замазку збирають із води та скочують у кулю. Вона дуже легко розминається, консистенція схожа на пластилін. Замазку зберігають у темному місці, загорнувши у промаслений папір. Під час зберігання вар трохи твердне, перед використанням його підігрівають до м’якості.

Чорний рак – захворювання грибкової природи, що викликається грибами роду Botryosphaeria (Ботрісферія). Збудник поширений у країнах з помірним кліматом. Гриби відносяться до біотрофів і сапротрофів, що живляться живою та відмираючою тканиною. Інфекція має високу швидкість поширення, що призводить до швидкого зараження і загибелі всього плодового саду. Ботрисферії можуть існувати не тільки на яблунях – вони вражають майже всі плодові дерева.
Клінічна картина ураження виглядає так: у початковій стадії на корі з’являються тріщини, оточені дрібними коричневими крапками. У міру розвитку рани розширюються та поглиблюються, мають фіолетовий або бурий колір, потім чорніють. Гілки мають обпечений вигляд. Листя на них чорніє, засихає і скручується. На кінцевих стадіях навколо стовбура та скелетних гілок утворюються чорні кільця. Такі дерева вважаються нежиттєздатними.

Якщо не вживати заходів до лікування, дерево гине протягом одного-двох сезонів, принагідно заражаючи інші плодові культури.

Цитоспороз

Цитоспороз викликається грибами роду Cytospora, суперечки якого потрапляють у глибокі шари кори через дрібні рани та тріщини. Поширюється та розвивається інфекція дуже швидко, призводячи до усихання кори протягом одного сезону. Уражена цитоспорою кора висихає та тріскається, покривається серією чорних горбків. Грибок дуже агресивний, зачіпає не лише кору, а й деревину.
Листя і зав’язь на хворій гілці висихають, скручуються і опадають. При глибоких ураженнях починається перебіг камбію малинового або червоного кольору. Єдиний спосіб лікування – видалення хворих гілок та їх спалювання далеко від інших культур. Якщо ж уражений стовбур – врятувати дерево можна лише видаленням хворої крони.

Європейський рак

Європейський, або звичайний рак викликається грибками Nectria galligena. Збудники зимують у корі дерева, а навесні вступають у активну фазу. Вражає плодові та деревні культури, сприяючи швидкому поширенню інфекції у саду. Суперечки гриба потрапляють у кору при найменших її ушкодженнях, неправильному обрізанні та щепленні. В основному поселяється на скелетних гілках та стовбурах. Захворювання розвивається досить повільно, що дозволяє врятувати дерево.
На корі та гілках у місці застосування грибка утворюються темно-бурі плями, схожі на вдавлення. Навколо них навесні з’являються червоні горбки – суперечки. Потім кора починає відмирати, відокремляться від стовбура пластинками у вигляді правильних кіл, оголюючи деревину та утворюючи порожнини та дупла. Рани мають великі напливи з обох боків.

Відкрита форма раку утворює глибокі ушкодження, які можуть доходити до серцевини дерева. За контурами з’являються напливи, схожі на пухлини. Закрита форма характеризується утворенням на стовбурах та гілках шишкоподібних наростів, напливів та пухлин, які приховують під собою рану.

Дорослі дерева більш сприйнятливі до захворювання.

Бактеріальний рак

Збудниками бактеріального раку є грамнегативні палички. Найчастіше ця наносна інфекція і з’являється в саду разом з новими саджанцями, які не були оброблені належним чином. Захворювання надзвичайно важко піддається лікуванню і здатне повністю висушити дерево, порушуючи систему провідних тканин.
Клінічна картина бактеріального раку має такий вигляд: навесні на гілках починають відмирати листові бруньки, захоплюючи прилеглу кору. Листя чорніє, квітки в’януть без опадання. Молоді пагони набувають бурого забарвлення і поступово висихають. Кора покривається плямами різного кольору, які перетворюються на пухирі. Усередині пухирів – м’яка структура із запахом гнилі. Пухирі покриваються кіркою, розтріскуються, утворюючи на корі виразки.

Методи лікування

Лікування інфекційних ран схоже з обробкою механічних ран, проте разом з цим, залежно від збудника, вимагає додаткової обробки.

• Рани зачищають, зрізаючи уражені тканини і захоплюючи 2-3 см живої тканини (у ній можуть бути збудники).
• Уражене місце обробляють спочатку будь-яким антисептиком – мідним чи залізним купоросом, розчином перманганату калію, та був – фунгіцидними препаратами, якщо захворювання має грибкову природу.
• Після знезараження рану закривають садовим варом, глиняною замазкою або олійною фарбою. Усі хворі залишки спалюють далеко від дерев.
• Додатково для профілактики все дерево та сусідні дерева обприскують фунгіцидами.

При рясному ураженні дерева чорним раком дорослі дерева краще викорчовувати.

Методи захисту саджанців від гризунів

Обгризання зайцями, мишами кори молодих листяних дерев найчастіше відбувається восени, взимку. Тому з середини осені необхідні профілактичні заходи щодо захисту яблунь від шкідників. Після листопада необхідно прибирати листя з ділянки, яка може стати місцем проживання шкідників узимку, перекопати ґрунт навколо стовбура, не розбиваючи грудки.

Обробка фунгіцидними засобами

Від обгризання зайцями, мишами кори молодих листяних дерев може допомогти обробка яблуні фунгіцидними засобами, до яких відносять мідний купорос, бордоську суміш. Ними обприскують ствол, крону яблуні. Препарати не лише захищають від шкідників, а й низки грибкових інфекцій, комах. Обприскують саджанці у суху, безвітряну погоду, вранці чи ввечері. Обробку мідним купоросом можна проводити провесною або восени, при температурі повітря від +5°C. Після перших заморозків обробляють бордоською сумішшю.

Чим обробити яблуні? Способи дезінфекції

Пошкодження на яблуні будь-якого розміру треба обробити дезінфікуючим засобом для того, щоб не потрапили в рану збудники захворювання.

Тож чим замазати обрізану яблуню? Для цих цілей підходить марганцівка та препарати, що містять мідь або залізний купорос. Усі розчини готують безпосередньо перед обробкою яблунь:

• 50 грам мідного купоросу розводять на 1 літрі дуже теплої води;
• Декілька крупинок марганцівки розводять у теплій воді. Колір повинен вийти яскраво-рожевим;
• 30 г залізного купоросу розводять в 1 літрі води;
• Готують 3% бордоську суміш . Для цього 30 грам мідного купоросу розчиняють у 0,5 літра теплої води. Окремо розводять 30 грам вапна теж у 0,5 літри води. Розчин купоросу дуже тонким струмком повільно вливають у вапняне молоко, постійно помішуючи. Готова бордоська суміш має гарний блакитний колір.

Для нанесення розчину використовують будь-який пензлик. Погода в момент обробки повинна бути суха, безвітряна. Обов’язково треба використовувати гумові рукавички.

Для дезінфекції пошкодженої деревини можна використовувати бальзами з фунгіцидами, які продаються в магазинах садівництва.

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.