Коли пересаджувати піони – навесні чи восени і як правильно

Піони – багаторічні квітучі рослини, які не потребують регулярної пересадки. Але щоб зберегти привабливість і забезпечити стабільне цвітіння, раз на кілька років їх необхідно переміщати на інше місце. Щоб все зробити правильно, важливо уважно вивчити, коли пересаджувати піони – навесні або восени, які добрива використовувати, знати інші нюанси посадки.

Зміст матеріалу

Навіщо пересаджувати піони

Якщо не змінювати піонів місце, то поступово може припинитися цвітіння, і рослина перетвориться на звичайний дикоростучий куст. Пересадка допоможе зберегти сортові якості квітки і забезпечить усім її втечам повноцінне харчування.

Якщо не проводити цю процедуру хоча б 1 раз на 5 років, то зберегти початковий вигляд не допоможуть навіть різні добрива. Крім того, пересадка допомагає розділити втечі старого куща на кілька частин.

Іноді пересадити рослину можна і раніше, якщо хочеться змінити дизайн ландшафту. У цьому випадку для того, щоб не пошкодити квітку, можна пересаджувати її навесні, відразу після сходження снігу.

Піони – дуже ніжні рослини, які мають крихкі стеблі і глибоко розташовану кореневу систему, тому перед пересадкою необхідно уважно вивчити всі правила. В іншому випадку відновлення квітки може сильно затягнутися, через що цвітіння може не наступати протягом декількох років.

Коли краще – навесні чи восени

Дізнатися, в якому місяці найкраще пересаджувати піони, допоможе інформація про особливості їхньої кореневої системи. Вона складається з різного виду коріння:

• Центрального, наймасивнішого, що відповідає за збереження рослини в зимовий період. Саме в ньому зберігається велика частина харчуючих рослину речовин.
• Тонкі відростки світлого кольору відходять від центрального кореня. Їх формування відбувається тільки восени. Саме на цих корінцях з ‘являються нирки, з яких з часом ростуть нові втечі.
• Всмоктуючі корінці, що мають вигляд тонкої павутинки. Вони відповідають за харчування рослини. Саме через них воно отримує вологу та поживні речовини. Щоб не пошкодити їх при пересадці, важливо зробити дуже об ‘ємну лунку.

Щоб правильно підібрати час року для пересадки піонів, і дізнатися, коли пересаджувати піони – навесні або восени, необхідно вивчити тривалість і особливості їх адаптації.

Пересадка цієї рослини навесні може вкрай негативно позначитися на її стані, а в подальший зимовий період навіть призвести до загибелі. Відбувається це через те, що після зимової сплячки кущі починають активно нарощувати всмоктуючі корінці, які легко пошкодити при пересадці. Рослина перестане отримувати повноцінне харчування, оскільки речовин, що знаходяться в центральному корені, буде недостатньо.

При необхідності весняної пересадки робити це потрібно відразу після сходження снігу, до того моменту як рослина “прокинеться”.

Оптимальний період для зміни місця піонам – осінь. У цей період рослина вже відцвітає, нове коріння не формується, вся коренева система готова спокійно перенести зимові холоди. Запас поживних речовин достатній для того, щоб швидко пройшла адаптація після пересадки. Зазвичай вона займає не більше 30-45 днів.

Який саме місяць вибрати для пересадки рослини, залежить від регіону:

• на півдні – до середини жовтня;
• у середній смузі – вересень;
• у північних районах – середина серпня.

Досвідчені квітникарі радять незалежно від регіону завершити пересаджування до кінця вересня. Саме в цей період рослина починає нарощування коренів, в яких зберігаються всі необхідні для благополучної зимівлі поживні елементи. Кореневища стають більш об ‘ємними і щільними.

Фахівці вкрай не рекомендують займатися пересаджуванням піонів влітку, оскільки це період активного цвітіння і накопичення рослиною корисних речовин.

Як правильно пересаджувати піони

Якщо дотримуватися всіх рекомендацій фахівців і правил пересадки піонів, то адаптація пройде швидко, і вони будуть довго радувати своїми прекрасними бутонами.

Як правильно пересадити – покроковий алгоритм:

• Обрізати стебла куща на висоту 10-30 см.
• Окопати куст, відступивши від кореневища не менше ніж 15-25 см. Для цього найкраще використовувати вила, оскільки лопатою можна випадково пошкодити корінці. Категорично заборонено витягувати рослину за стебель, так як він дуже крихкий і може відломитися.
• Ретельно обмити кореневище проточною водою. Це допоможе виявити великі нирки відновлення, які вже готові до розвитку нового стебля. Є також невеликі “сплячі” нирки, які здатні дати нову втечу тільки через кілька років.
• Витримати саджанець в затіненому місці не менше 2-3 годин. Це зробить його кореневище більш міцним.
• Вилучити гнилі, старі, уламані корені. Всі злами обробити зеленкою або присипати подрібненим у порошок деревним вугіллям.
• Якщо у рослини багато коренів, що мають ознаки гниття, необхідно виконати процедуру знезараження. Для цього використовують препарат “Максим” або слабкий розчин марганцівки. Час витримки становить 15-30 хвилин.
• Обрізати занадто довгі корінці і обробити місця зрізу, як описано в пункті 5.
• При поділі рослини стежити, щоб на кожній частині було 3-5 товстих коренів і така ж кількість великих нирок.
• Заздалегідь підготувати нову лунку глибиною 50-70 см. Внести в неї добрива (суперфосфат 100 г і перегний), потім засипати приблизно до половини пухким грунтом.
• Якщо на місці посадки ґрунт занадто вологий, то на дно ямки (до внесення добрив) насипають гальку або великий пісок на висоту 10-15 см. Робиться це для запобігання застою води в грунті.
• Після виконання всіх вищеописаних дій землю в лунці добре пролити.
• Помістити саджанець в ямку так, щоб нирки знаходилися нижче поверхні на 3-5 см.
• Засипати коріння землею.
• Прилити. Повторити 2 останні дії стільки разів, скільки буде потрібно до необхідного рівня.
• На зиму необхідно утеплити коріння нових саджанців будь-яким підручним укривним матеріалом або мульчею.

Категорично заборонено при пересадці сильно утрамбовувати або утаптувати землю біля розташування кореня, так як це збільшує ризик пошкоджень.

Подальший відхід

Після пересаджування молодій рослині знадобиться ретельний догляд, який допоможе швидше їй адаптуватися і прискорить настання цвітіння. До нього входять:

• Полив. Восени, відразу після переміщення піона на нове місце, його потрібно буде полити не більше трьох разів. При дощовій погоді не потрібно робити цього зовсім. Навесні, в період активного зростання рослини, поливати його потрібно буде частіше.
• Розпушування. Ця агротехнічна процедура захистить рослини від перезволоження, яке може призвести до загнивання корінців.
• Прополювання. Обов ‘язкова процедура, оскільки бур’ яни можуть позбавити піон необхідної кількості поживних речовин, які він отримує з ґрунту.
• Мульчування. Допоможе захистити від появи сорної трави і випари вологи в посушливий період.
• Профілактика від ураження шкідниками та захворювань. Для цього молодий саджанець обприскують спеціальними препаратами. Кількість обробок прописано в інструкції до них.
• Підготовка до зимового періоду. Для запобігання вимерзання коренів, до випадання снігу їх присипають лапніком, тирсою або торфом. Висота шару повинна бути від 15 см. Навесні, після того як сніг розтане, укривний шар слід прибрати. В іншому випадку кореневище може почати преть, що спровокує початок процесу гниття.

При неправильному відході біля піона може припинитися цвітіння. Також до цього можуть призвести такі помилки:

• Саджанець розділений неправильно (відсутність або недостатня кількість великих нирок на паростку).
• Для пересадки використовувався занадто молодий, незрілий куст.
• Лунка була занадто дрібною, що призвело до вимерзання кореневища.
• Ростові нирки знаходяться занадто глибоко під землею (більше 5 см).
• Неправильно вибрано місце на ділянці.
• Рослині не забезпечено достатню кількість поживних речовин і вологи.

Перші квіти з ‘являються у молодих саджанців вже на наступний рік після пересадки. Але досвідчені квітникарі радять їх видаляти. Це допоможе накопичити достатню кількість поживних речовин і зміцніти. На другий рік можна залишити на кущі 1 бутон. При дотриманні цих рекомендацій повноцінне цвітіння настане на третій рік після пересадки.

Початківці можуть допустити непрості помилки під час поділу та пересідання піонів, що може призвести до їхньої загибелі. Уважне вивчення всіх рекомендацій від фахівців допоможе отримати здорову рослину, що радує пишними красивими бутонами.

Обліпиха: вирощування в саду, види та сорти

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 01 серпня 2023 Опубліковано: 27 лютого 2019 Перша редакція: 30 травня 2016 🕒 23 хвилини 👀 52236 разів 💬 3 коментарі

• Посадка й догляд за обліпихою
• Кущі обліпихи – опис
• Посадка обліпихи
  • Коли садити обліпиху
  • Посадка обліпихи навесні
  • Посадка обліпихи восени
  • Догляд за обліпихою навесні
  • Догляд за обліпихою влітку
  • Догляд за обліпихою восени
  • Обробка обліпихи
  • Полив обліпихи
  • Підживлення обліпихи
  • Когда обрезать облепиху
  • Обрізування обліпихи навесні
  • Обрізування обліпихи восени
  • Як розмножувати обліпиху
  • Насіннєве розмноження обліпихи
  • Розмноження обліпихи живцями
  • Розмноження обліпихи відсадками
  • Розмноження обліпихи паростю
  • Розмноження обліпихи поділом куща
  • Розмноження обліпихи щепленням
  • Обліпиха верболиста
  • Обліпиху крушиновидну
  • Ранні сорти
  • Сорти обліпихи середнього терміну дозрівання
  • Пізні сорти обліпихи
  • Корисні властивості обліпихи
  • Обліпиха – протипокази
  • Коментарі

  Обліпиха (лат. Hippophae), або плоховник, належить до роду рослин родини Маслинкові, що ростуть по берегах річок і озер переважно на піску або гальці. Обліпиху можна зустріти в горах на висоті 2100 м над рівнем моря. У народній медицині обліпиху ще в Стародавній Греції використовували для лікування і людей, і коней, і хоча з часом про неї чомусь забули, останніми десятиліттями її знову стали застосовувати досить широко.

  До речі, наукова назва обліпихи з грецької дослівно перекладається як «блиск для коней» – у тварин, що харчувалися листям цієї рослини, шкура набувала атласного вилиску. В Україні обліпиха росте у природному стані в гирлі Дунаю (на Одещині), створюючи густі зарості на піщаних кучугурах. По всій Україні обліпиху культивують у полезахисних смугах, у захисних насадженнях уздовж доріг, у садах і парках.

  Посадка й догляд за обліпихою

  • Посадка: напровесні, до розпускання бруньок.
  • Цвітіння: у квітні або травні.
  • Освітлення: яскраве сонячне світло.
  • Ґрунт: чорноземні, суглинні, супіщані, з pH 6,5-7,0. Категорично не підходять глинисті й кислі ґрунти, а також ділянки з високим заляганням ґрунтових вод.
  • Полив: у міру необхідності. Молоді рослини поливають 3-4 відрами води, зрілі – 6-8 відрами, намагаючись промочити весь коренезаселений шар ґрунту. До осені витрату води збільшують у півтора рази, а в жовтні проводять рясний вологозарядковий полив.
  • Підживлення: регулярні, починаючи з третього сезону після посадки. Із п’ятого року життя – тільки калійні й фосфорні, але до цього віку по пристовбурних колах молодих рослин напровесні розсипають і закладають у ґрунт аміачну селітру з розрахунку 20 г/м². Дорослі плодоносні рослини вимагають також позакореневих підживлень відразу після цвітіння і через ще три тижні. Восени пристовбурні кола заправляють суперфосфатом, калійною сіллю й золою.
  • Обрізування: у будь-яку пору року, але найзручніше напровесні, до початку сокоруху. Восени зазвичай проводять санітарне прочищення.
  • Розмноження: насінням, живцями, поділом куща, щепленням, паростю і відсадками.
  • Шкідники: обліпихові мухи, обліпихові молі, попелиці, галові й павутинні кліщі.
  • Хвороби: ендомікоз, чорний рак, чорна ніжка, пархи (стегміна), сіра і бура гнилі, фузаріоз, вертицильоз, альтернаріоз, фомоз, махровість обліпихи, кільцевий некроз гілок і корінеумовий некроз, змішана та серцевидна гнилі стовбура.

  Кущі обліпихи – опис

  Обліпиха може бути чагарником або невеликим деревцем заввишки від 10 см до 6 і більше метрів. Коренева система рослини поверхнева, розташована на глибині приблизно 40 см, але розростається в ширину на відстань, що перевищує діаметр крони в 2-2,5 рази. Листя обліпихи чергове, довге і вузьке, зелене в цятку зверху пластини і сріблясто-біле або рудувато-золотисте від зірчастих лусочок знизу. Дрібні непоказні одностатеві квітки розкриваються на обліписі майже водночас із листям. Починається цвітіння обліпихи в кінці квітня або на початку травня. Обліпиха рослина дводомна: чоловічі сріблясто-бурі квітки утворюють короткі колосовидні суцвіття в основах молодих пагонів, а жовтуваті жіночі з’являються по одній або кілька штук у пазухах покривних лусочок. Плоди обліпихи – несправжні кістянки кулястої або витягнутої форми, що складаються з горішка і соковитого розрослого помаранчевого або червоного квітколожа, дозрівають через 90-100 днів. Гілка обліпихи густо обліплена плодами, що і відбилося в назві рослини.

  З ягід обліпихи роблять варення, вичавлюють і сік, але основна цінність рослини – цілюща олія, що вважається в народі чудодійною. Обліпиха – рослина зимостійка, витримує морози до -50 ºC, а коріння в землі може пережити зниження температури до -20 ºC. Набагато більше за морози обліпиха боїться зимових відлиг – в умовах, коли земля не промерзає, її коріння може зопрівати.

  Вирощена в гордій самоті обліпиха не плодоносить, оскільки її жіночі та чоловічі квітки зазвичай розташовані на різних кущах. Щоправда, украй рідко все ж можна зустріти форми з двостатевими квітками. Зазвичай же плоди утворюються на жіночих рослинах, а чоловічі потрібні для їх запилення: одного чоловічого куща досить для запилення 3-5 жіночих рослин. У молодої рослини визначити стать неможливо, ясність настає лише тоді, коли на кущі утворюються квіткові бруньки – на чоловічих екземплярах їх більше і вони помітно більші, ніж на жіночих. Плодоношення настає на 4-6 рік із початку росту.

  Утішно, що обліпиха поступово відновлює втрачені багато століть тому позиції, і хоча поки її можна зустріти в наших садах не так часто, як виноград, малину, полуницю, аґрус або смородину, але вже частіше, ніж іргу, суницю, ожину, лохину, чорниці або актинідію. Обліпиху ми цінуємо не тільки за її смакові якості, а й за безперечну користь для здоров’я. У нашій статті йдеться про обліпиху крушиновидну, що росте практично по всій Європі, зокрема й місцевих садах. Ми розповімо, як здійснюється посадка та догляд за обліпихою: коли і як посадити обліпиху на присадибній ділянці чи на дачі, як доглядати за обліпихою упродовж усього вегетаційного періоду, чим підживити обліпиху, щоб домогтися стабільно високих урожаїв, чим обприскувати обліпиху від хвороб і шкідників, коли і як обрізати обліпиху та як розмножувати обліпиху насіннєвим і вегетативними способами.

  Посадка обліпихи

  Коли садити обліпиху

  Обліпиху заведено садити напровесні, до розпускання бруньок на деревах, оскільки вона дуже важко зносить цю процедуру восени. Як правило, для обліпихи виділяють сонячну ділянку на периферії саду, де знайдеться достатньо місця для одного чоловічого екземпляра і 3-4 жіночих рослини. На кислих ґрунтах, як і на глинистих, обліпиха добре рости не буде, оптимальний водневий показник ґрунту pH 6,5-7,0. Кислі ґрунти перед посадкою обліпихи вапнують, додаючи в них під перекопування мелений вапняк або вапняний туф у розрахунку 250-400 г на м² – такої кількості розкислювачів вистачить на 8-10 років. Ґрунтові води на ділянці мають залягати не вище, ніж на глибині 2 м. Не висаджуйте обліпиху там, де до неї росла суниця, оскільки вони схильні до однакових хвороб.

  Посадка обліпихи навесні

  Для посадки радимо купувати однорічні чи дворічні саджанці обліпихи, коріння яких попередньо слід занурити у глиняну бовтанку. Якщо ви виявили, що коренева система у саджанців підсохла, помістіть коріння спочатку на добу, а то й дві у відро з водою, щоб воно відновило свою пружність.

  Ділянку під обліпиху готують з осені: перекопують ґрунт на глибину штиха лопати з одночасним внесенням на кожен м² 20 г сульфату калію, 200 г суперфосфату і 4-5 відер перегною. Навесні викопують ями розміром 65х65х65 см на відстані 2 м одна від одної, у центр кожної ями забивають кілочок заввишки 1-1,2 м і насипають горбик родючої землі, на який поміщають саджанець. Коріння саджанця розправляють, після чого яму засипають землею, змішаною з рінню, перегноєм або торфом у рівних пропорціях таким чином, щоб коренева шийка деревця заглибилася у ґрунт не більше ніж на 3 см. Навколо саджанця залишають невелику кругову ямку для поливу, деревце прив’язують до кілочка і вливають у поливну ямку 2-3 відра води. Коли вода вбереться, ямку мульчують перегноєм або сухою землею, зрівнявши її з поверхнею ділянки. Попервах, щоб саджанець прижився на новому місці, його упродовж місяця поливають щодня.

  Посадка обліпихи восени

  Як ми вже писали, восени обліпиху садити небажано, але якщо виникла така необхідність, намагайтеся посадити обліпиху до середини жовтня, щоб вона встигла вкоренитися до морозів. Робити це можна тільки в тих районах, де зима настає пізно, і тільки якщо саджанець обліпихи відповідає таким вимогам: у готового до посадки саджанця має бути не менше 3 скелетних коренів завдовжки до 20 см і багато мичкуватих корінців; показана висота стовбура – від 35 до 50 см, а його діаметр – не менше 6 см; на стовбурі має бути кілька пагонів. У здорової рослини кора еластична, без пошкоджень і зморшок. Вона не повинна відшаровуватися від деревини, а деревина не повинна мати бурий відтінок, оскільки це свідчить про те, що саджанець обморожений.

  Викопайте яму зазначених у попередньому розділі розмірів, вбийте в її центр кілочок, насипте на дно гіркою землю з-під дорослої обліпихи, змішану з відром перегною, жменею подвійного суперфосфату і склянкою деревної золи. Щодо іншого дотримуйтеся зазначеної вище інструкції.

  Догляд за обліпихою

  Догляд за обліпихою навесні

  Посадка і догляд за обліпихою не передбачають особливих складнощів, однак вимагають певних знань і навичок. У кінці березня, щойно потеплішає, здійснюють санітарну обробку обліпихи, видаляючи всі поламані, хворі, всохлі та пониклі гілки. У квітні потрібно проборонувати або розпушити ґрунт у пристовбурних колах обліпихи і в міжряддях.

  У травні проводять полив обліпихи. Особливо він необхідний, якщо взимку не було снігу, а навесні дощів. Якщо ж у зимові місяці снігу було досить, а весна була дощовою, з поливанням обліпихи можна не квапитися.

  Якщо під час цвітіння обліпихи буде безвітряна погода, здійсніть ручне запилення: зріжте гілочку з чоловічого дерева і потрясіть нею по кроні жіночої рослини.

  Догляд за обліпихою влітку

  Догляд за обліпихою в літній період зумовлений інтенсивним зростанням пагонів і плодів. Улітку рослина особливо потребує вологи, тому пересихання ґрунту в пристовбурних колах неприпустиме. Однак майте на увазі, що перезволоження таке саме шкідливе, як і нестача вологи: в занадто вологому ґрунті погіршується повітрообмін, а отже, сповільнюється життєдіяльність коренів. Підтримуйте водний баланс ґрунту, а через добу після поливань здійснюйте розпушування ґрунту в міжряддях і пристовбурних колах. Видаляйте бур’ян і прикореневу парость. Уважно стежте за станом листя та пагонів обліпихи, щоби вчасно виявити симптоми хвороби.

  У серпні-вересні починається дозрівання плодів обліпихи. Щоб перевантажені ягодами гілки не ламалися, за необхідності підпирайте їх. Збирати ягоди починають тоді, коли вони набувають властивих сорту забарвлення і розміру.

  Догляд за обліпихою восени

  Обліпиха після збору врожаю потребує санітарного обрізування, а зрілі кущі восени омолоджують по черзі – щороку по одному кущеві. У суху осінь обліпиху на зиму необхідно рясно полити. Крім того, восени в ґрунт вносять органічні і фосфорні добрива, закладаючи їх під перекопування ділянки на глибину 10 см.

  Обробка обліпихи

  Усім відомо, що проблемі легше запобігти, ніж боротися з нею. Щоб убезпечити вашу обліпиху від шкідників і небезпечних хвороботворних мікроорганізмів, необхідні профілактичні обробки. Напровесні слід зібрати опале листя, зняти з дерев залишки квітів і плодів, почистити рани на стовбурах і гілках, обробити їх трипроцентним розчином мідного купоросу, після чого побілити штамб і скелетні гілки обліпихи вапном, щоб захистити кору дерева від шкідників. Добре зарекомендував себе в якості профілактики від грибкових хвороб і навали шкідників такий захід, як обробка обліпихи семипроцентним розчином сечовини або однопроцентним розчином бордоської рідини двічі за сезон – напровесні та пізньої осені. Упродовж сезону, якщо на обліписі з’являться шкідники, раз на тиждень обробляйте кущ або дерево розчином деревної золи.

  Полив обліпихи

  Полив обліпихи здійснюють у міру необхідності, намагаючись промочити весь коренезаселений шар ґрунту. Для цього молодій рослині досить 3-4 відер води, вилитих у пристовбурні кола, а зрілим деревам потрібно від 6 до 8 відер. Ближче до осені витрата води на одне дерево збільшується в півтора рази. Дуже важливий для обліпихи вологозарядковий підзимній полив – він підсилює її зимостійкість.

  Після поливання або дощу обов’язково проводьте розпушування ґрунту на ділянці: на коренях обліпихи утворюються бульби, в яких живуть бактерії, що засвоюють із повітря азот і збагачують кореневмісний шар ґрунту азотистими сполуками, життєво необхідними рослині. Саме тому ґрунт на ділянці весь час має бути пухким. Однак будьте обережні: коренева система в обліпихи вертикальна, і її дуже легко пошкодити, тому найкраще замульчувати пристовбурні кола перегноєм або компостом із картоплиння чи листя берези або яблуні, тоді розпушувати ґрунт доведеться нечасто.

  Підживлення обліпихи

  Вирощування обліпихи передбачає регулярні підживлення рослини, починаючи з третього року зростання. Оскільки коренева система сама постачає себе азотом, під зрілу рослину обов’язково вносити тільки калійні і фосфорні добрива, але до п’яти років, поки розвинеться коренева система, по пристовбурному колу обліпихи щовесни розсипають аміачну селітру з розрахунку 20 г на м², після чого прикривають її шаром ґрунту.

  Дорослу рослину, що вже вступила в пору плодоношення, відразу після цвітіння, а потім ще один раз через три тижні обробляють по листю розчином однієї ложки рідкого гумату калію або Еффектона в 10 л води. У період зростання зав’язей обліпиху, що готується до плодоношення, підживлюють розчином двох столових ложок подвійного суперфосфату в гранулах, такої ж кількості поживної суміші Універсал-мікро і столової ложки сірчанокислого калію в 10 л води.

  Під час осіннього перекопування по ділянці розсипають на кожен м² по 30 г суперфосфату, 100 г деревної золи і 25 г калійної солі. Якщо ґрунт на ділянці кислий, замість суперфосфату використовуйте в якості добрива фосфоритне борошно з розрахунку 50 г на м².

  Обрізування обліпихи

  Когда обрезать облепиху

  В принципі, обрізати обліпиху можна в будь-яку пору року, крім зими. Але найчастіше кущі обліпихи піддають обрізуванню навесні, в період спокою, поки ще не потеплішало. Восени, як правило, обліпиху готують до зимівлі і проводять її санітарне обрізування.

  Обрізування обліпихи навесні

  Навесні обліпиху упорядковують після зими – обрізають зламані під вагою снігу, хворі і всохлі пагони та гілки. Молоді дерева піддають формуючому обрізуванню, і тут важливо визначитися якомога раніше, що саме ви вирощуватимете: дерево чи кущ. Якщо ви хочете, щоб обліпиха росла кущем, обріжте щойно посаджений саджанець на висоті 10-20 см, а наступного року з пророслої від кореня парості, що з’явилася на пеньку, залиште не більше 4 пагонів, а решту відростків видаліть повністю. Однак майте на увазі, що розраховувати на пагони від кореня можна, тільки якщо саджанець обліпихи кореневласний.

  Якщо ви вирішили, що ваша обліпиха буде деревом, формуйте його зі штамбом заввишки 30 см і 2-4 скелетними гілками. Саджанець з уже сформованими гілками обрізувати не потрібно, але якщо на ньому нема розгалужень, укоротіть його до 30 см, а в наступному році сформуйте з пагонів, що з’явилися, 3-4 скелетні гілки та провідник і вирівняйте їх по висоті. Якщо через рік гілки занадто сильно підуть у ріст, укоротіть їх на третину або чверть довжини. Коли дерева дозріють до плодоношення, не обрізайте верхівки пагонів, оскільки саме на них і утворюються квіткові бруньки.

  Надалі формування як куща, так і дерева полягає у видаленні зайвих і зростаючих у неправильному напрямку пагонів і непотрібної парості, щоб не допустити загущення. До речі, щоб видалити кореневі відростки, потрібно їх розкопати і дуже обережно, намагаючись не пошкодити кореневу систему материнської рослини, зрізати на кільце в тому місці, звідки вони проросли.

  Коли вашій обліписі виповниться шість років, настане час для омолодження обрізуванням, яке теж краще проводити навесні. Гілки, що перестали плодоносити, вирізають і замінюють молодшими з найсильніших, хоч би й вовчуганами. Робити це потрібно поступово – замінювати щорічно від 1 до 3 гілок, не більше.

  Не впадайте у відчай, якщо дерево загине від морозів. Якщо корінь живий, просто спиляєте мертве дерево або кущ до кореневої шийки і починайте формувати нову рослину.

  Обрізування обліпихи восени

  Пізньої осені, коли обліпиха увійде в період спокою, обріжте всі непотрібні, занадто старі, поламані, засохлі, неправильно зростаючі і хворі гілки та пагони, щоб рослина даремно не годувала їх усю зиму. Використовуйте для обрізування тільки гостро наточені стерильні інструменти, щоб вони не розмочалювали кору і рану.

  Розмноження обліпихи

  Як розмножувати обліпиху

  Обліпиха розмножується легко і різними способами: насіннєвим і вегетативним – живцюванням, щепленням, поділом куща, паростками і відсадками. Всі ці способи прості у виконанні.

  Насіннєве розмноження обліпихи

  Якщо ви хочете отримати сортовий саджанець, то краще скористатися вегетативними способами розмноження культури, тому що сіянці, як правило, не повторюють сортові ознаки батьківської рослини. Насіннєвим розмноженням зазвичай виводять нові сорти рослини. Крім того, вирощені з насіння сіянці використовують як підщепи при розмноженні обліпихи щепленням.

  Насіння обліпихи не втрачає прорісності більше двох років. У кінці квітня, після попередньої стратифікації упродовж приблизно 45 днів у нижньому ящику холодильника, насіння висівають на невелику глибину і пророщують, як зазвичай: на світлі, в теплому місці, накривши склом. Сходи можуть з’явитися за тиждень-два, і їх попервах притіняють від прямих сонячних променів. У середині червня сіянці пересаджують на постійне місце, попередньо скоротивши довгий стрижневий корінь, щоб стимулювати розвиток кореневої системи.

  Розмноження обліпихи живцями

  Цей спосіб передбачає як зелене живцювання обліпихи, так і вкорінення здерев’янілих живців. Заготовляють здерев’янілі живці у кінці листопада або навіть на початку грудня, але краще нарізати їх у кінці березня або на початку квітня. Для цього вибирають дворічні прирости завтовшки не менше 6 см і ріжуть із них відрізки завдовжки 15-20 см. Зрізані восени живці обліпихи зв’язують у пучок, загортають у тканину, кладуть у поліетиленовий пакет, закопують у ямку і закидають снігом, а якщо снігу немає, то засипають ялиновим гіллям або сухим листям.

  Збережені з осені або нарізані в березні живці навесні перед посадкою 3 доби витримують у воді, міняючи її час від часу. Непогано буде, якщо ви додасте у воду стимулятор коренеутворення. Після цього живці висаджують у ґрунт під нахилом так, щоб над поверхнею залишалося не менше 2-3 бруньок, але більша частина перебувала під землею. До осені живець може витягнутися в висоту до 60 см. Плодоносити обліпиха з живця починає на третій рік.

  Зелені живці укорінюються складніше. Їм потрібні особливі умови: стерильна пухка ґрунтосуміш, укрита шаром промитого піску, стимулятори коренеутворення, регулярне розпилювання вологи для створення підвищеної вологості повітря тощо.

  Розмноження обліпихи відсадками

  Цей спосіб годиться, якщо у вас на ділянці є молоде деревце або кущ із гілками, що добре гнуться. Навесні виберіть гілку з гарним приростом, пригніть її, покладіть у неглибоку канавку, закріпіть і засипте землею. Поливайте протягом усього сезону, підживлюйте, розпушуйте ґрунт навколо і видаляйте бур’яни. Наступної весни, коли відсадок укорениться, його відокремлюють від материнської рослини, розкопавши разом із корінням, і висаджують на постійне місце.

  Розмноження обліпихи паростю

  Для цього виду розмноження потрібно брати відростки кореневласної обліпихи, що ростуть не ближче 1,5 м від материнського дерева – зазвичай у них уже утворена коренева система. Упродовж сезону відросток високо підгортають, поливають, підживлюють, а навесні обережно відокремлюють і відсаджують на нове місце.

  Розмноження обліпихи поділом куща

  При розмноженні цим способом викопують увесь кущ обліпихи, обрізають на ньому старі гілки, за допомогою секатора ділять кущ на кілька частин, кожна з яких повинна мати розвинені пагони і коріння, обробляють зрізи товченим вугіллям, після чого висаджують діленки в заздалегідь підготовлені ями і доглядають, як за саджанцем.

  Розмноження обліпихи щепленням

  Цей спосіб найбільш клопіткий з усіх вегетативних. Чи варто займатися щепленням, коли є стільки більш простих і не менш результативних можливостей розмножити обліпиху? Виявляється, варто: у такий спосіб можна, щоб не висаджувати нову рослину, прищепити до жіночої рослини чоловічий живець. Або виростити потрібний вам сорт на життєстійкій підщепі.

  Найкращий час для щеплення – кінець квітня або початок травня. Стовбурець дворічного сіянця, який буде використано в якості підщепи, обрізають на зворотний ріст на 1,5-2 см вище кореневої шийки, на підщепі залишають найміцніший пагін заввишки 10 см, інші видаляють або виламують. Пагін, що залишився, все літо відрощують, прищипуючи його, щоб він не ріс у висоту, а потовщувався. Його нижню частину заввишки до 13-15 см очищають від приростів, щоб до наступної весни з пагона утворився гладкий і рівний штамб. На третю весну, коли сіянець зросте до 50-60 см, а його діаметр досягне 5-9 мм, здійснюють поліпшене копулірування до нього живців потрібного вам сорту на висоті 8-10 см від кореневої шийки. Приживаються живці до штучно утвореного штамбу набагато легше, ніж якби ви прищеплювали їх до кореневої шийки. Характерно, що живці, взяті з жіночих дерев, приживаються краще, ніж чоловічі.

  Хвороби обліпихи

  Чомусь завжди вважалося, що обліпиха мало уражується хворобами, однак разом із поширенням цієї культури в наших садах виявилося, що таке твердження безпідставне. Обліпиху, як і інші плодові дерева, уражають грибкові, вірусні та бактеріальні хвороби. Найчастіше обліпиха потерпає від таких захворювань:

  Ендомікоз – грибкова хвороба осередкового характеру, що виявляється на початку серпня на плодах обліпихи, які стають в’ялими, м’якими і наповнюються сірим слизом без запаху. Оболонка уражених ягід проривається, а вміст витікає на сусідні ягоди, заражаючи їх. Сприяють розвитку хвороби дощі і роса.

  Заходи боротьби. Лікування обліпихи полягає в двоетапній обробці одновідсотковою бордоською рідиною або хлорокисом міді. Першу обробку проводять після закінчення цвітіння, а другу в середині липня;

  Чорний рак проявляється темними круглими плямами на великих гілках. Із розвитком хвороби в місцях цих плям кора чорніє, вкривається тріщинами і відвалюється, деревина темніє і гниє. Збудник захворювання проникає через місця обморожень або рани при обрізуванні.

  Заходи боротьби. Уражені місця очищають від хворої кори і деревини до здорової тканини, обробляють мідним купоросом, а потім сумішшю глини з коров’яком;

  Чорна ніжка, що збуджується ґрунтовими грибками, стоншує стебло сіянця в місці зіткнення підсім’ядольного коліна сіянця з ґрунтом. Захворювання вражає молоденькі сіянці.

  Заходи боротьби. Вирощують сіянці на субстраті з промитого піску, змішаного з дерновою землею. З метою профілактики поливайте сіянці блідо-рожевим розчином марганцівки один раз на кілька днів, але якщо хвороба все-таки проявилася, то обробляйте їх розчином перманганату калію щодня:

  Парх (парша), або стегміна – це грибкове захворювання, що вражає молоді пагони, листя і плоди, часто призводить до всихання пагонів, а то й усієї рослини. В середині літа на ягодах утворюються чорні, круглі, блискучі плями, що поступово збільшуються в розмірах. Потім через розриви плодів виникають рожеві або жовті слизові утворення. Плоди сохнуть і чорніють. На пагонах поточного року з’являються чорні здуття, на листках – чорні оксамитові плями і виразки. Кущ виглядає так, немов його заляпали чорною тушшю.

  Заходи боротьби. Профілактично щоосені проводьте санітарне обрізування обліпихи, після чого спалюйте всі рослинні залишки, а обліпиху обробляйте одновідсотковою бордоською рідиною не пізніше, ніж за 20 днів до збору врожаю;

  Сіра і бура гнилі – ці хвороби проявляються в липні, а сприяє їхньому розвитку дощова погода. Від сірої гнилі плоди обліпихи зморщуються і в’януть, а від бурої на ягодах з’являються темні плями.

  Заходи боротьби. Рослини з ознаками захворювань вирізають і спалюють. Як превентивний захід – неухильно дотримуються правил догляду за обліпихою: поливання, розпушування ґрунту, підживлення.

  Окрім описаних захворювань, обліпиху можуть вразити фузаріоз, вертицильоз, альтернаріоз, фомоз, махровість обліпихи, кільцевий некроз гілок і корінеумовий некроз, змішана і серцевидна гнилі стовбура, однак при дотриманні агротехніки обліпихи ви можете ніколи не дізнатися, як виглядають симптоми цих захворювань.

  Шкідники обліпихи

  Найнебезпечнішими для обліпихи шкідниками є:

  Обліпихова міль – її гусінь проникає в бруньки під час набубнявіння і виїдає їх ізсередини;

  Заходи боротьби. Найкращий спосіб позбавлення від молі – обробка обліпихи розчином Карбофоса в період набрякання бруньок;

  Обліпихова муха – найнебезпечніший для рослини шкідник, здатний знищити весь урожай. Вилітають мухи в другій половині червня. Їхні личинки в’їдаються в ягоди і знищують м’якоть плодів, від чого ті зморщуються, темніють і опадають.

  Заходи боротьби. Позбутися обліпихової мухи можна, обробивши обліпиху в середині липня розчином хлорофосу;

  Обліпихова попелиця (тля) – сисна комаха, що харчується соком листя і молодих пагонів, оселившись на споді листової пластини, через що жовтіє обліпиха, її листя скручується і передчасно опадає.

  Заходи боротьби. Якщо попелиця розплодиться, народні способи боротьби на кшталт обробки настоями цибулиння або часнику, листя тютюну з господарським милом можуть результатів не дати, і доведеться вдаватися до інсектицидів – обробки обліпихи десятивідсотковим розчином Карбофоса в період розпускання листя;

  Обліпиховий галовий кліщ – дуже дрібний шкідник, який висмоктує соки з молодого листя рослини, від чого воно здувається, деформується й опадає.

  Заходи боротьби. З галовими кліщами ефективні ті самі способи боротьби, що і з попелицями.

  Окрім описаних шкідників, при недостатньому догляді за обліпихою ви можете зіткнутися і з іншими, але якщо дотримуватиметесь агротехніки культури, то хвороби і шкідники обліпихи обійдуть ваш сад стороною.

  Види і сорти обліпихи

  Видів обліпихи відомо тільки два – обліпиха крушиновидна, яка росте по всій території Європи, і обліпиха верболиста, що зростає на півдні округу Сіньцзян у Китаї, в гірських районах Індії, Бутані і Непалі.

  Обліпиха верболиста

  є деревом заввишки до 15 м з діаметром стовбура близько 30 см. Листові пластинки у дерев цього виду гострі, ланцетні, завдовжки до 8 і завширшки до 1,5 см, білуваті з червоно-коричневим жилкуванням. Плід – кругла жовта кістянка завдовжки до 7 мм.

  Обліпиху крушиновидну

  ми описали на самому початку статті. У наших широтах вирощують сорти саме цього виду рослини. Сорти обліпихи крушиновидної поділяються на сибірські і європейські, великоплідні і дрібноплідні, шпичакуваті і безколючкові, ранні, середнього терміну дозрівання і пізні. Сибірські сорти не пристосовані до вирощування в європейських країнах, оскільки погано зносять м’які зими з відлигами. А європейські сорти недостатньо холодостійкі для вирощування в Сибіру.

  Пропонуємо вам опис найкращих із відомих на сьогодні сортів обліпихи.

  Ранні сорти

  • Перлівниця – надранній урожайний та морозостійкий сорт, погано зносить спеку і посуху, з яйцевидної форми запашними ягодами апельсинового кольору ;
  • Червоноплідна – сильнорослий розлогий урожайний сорт середньої холодостійкості, стійкий до хвороб, із колючками, розташованими по всьому стеблу, і запашними, кислими, червоними яйцевидно-конічними ягідками вагою до 1 г;
  • Іня – не дуже високий морозостійкий кущ із розлогою, але негустою кроною. Ягоди цього сорту запашні і солодкі, трубчасто-округлі, червоно-апельсинового кольору вагою до 1 г;
  • Ажурна – безколючковий, морозостійкий, посухостійкий, жаротривкий і високоврожайний сорт із видовжено-циліндровими кислими ягодами жовто-апельсинового кольору вагою до 1 г;
  • Золотий каскад – безколючковий, не особливо врожайний сорт, стійкий до хвороб і шкідників з яйцевидними запашними кисло-солодкими ягодами апельсинового кольору вагою 1 г.

  Сорти обліпихи середнього терміну дозрівання

  До таких сортів належать:

  • Заграва – врожайний та морозостійкий сорт, майже не уражується хворобами і шкідниками, з невеликою кількістю дрібних колючок на зовнішній частині пагонів і кислуватими ягідками червоно-апельсинового кольору;
  • Улюблена – дерево середнього розміру або колючий чагарник із великими ягодами яскраво-морквяного кольору вагою понад 1 г. Сорт вирізняється високою морозостійкістю та стійкістю до шкідників і захворювань;
  • Лисичка – не стійкий до морозів, шкідників і хвороб високоврожайний слабко розлогий, не надто високий кущ із великими і середніми ягодами темно-рудого кольору, чудовими на смак;
  • Ботанічна – зимостійкий, стійкий до хвороб і шкідників швидкоплідний сорт промислового напрямку, помірною колючкуватий, з великими, запашними продовгуватими шафрано-помаранчевими ягодами приємного кислуватого смаку;
  • Перчик – невисокий урожайний колючий кущ із парасольковидною формою крони й апельсиновими овальними кислими ягодами з ананасовим ароматом.

  Пізні сорти обліпихи

  Ці сорти обліпихи відрізняються тим, що від морозу вони солодшають і міцно утримуються на гілках навіть після заморозків. Найпопулярніші сорти пізнього строку дозрівання:

  • Єлизавета – один із найкращих високоврожайних сортів російської селекції з кущами невисокого зросту і з мініатюрною кроною. Ягоди великі, золотисто-помаранчеві, бочковидної форми, з ніжною і запашною кислувато-солодкою м’якоттю;
  • Чуйська – напрочуд морозостійкий, швидкоплідний, стабільно урожайний сорт, на жаль, не дуже стійкий до грибкових інфекцій. Ягоди у нього середнього розміру, апельсинового кольору, кисло-солодкі на смак;
  • Злата – стабільно врожайний сорт із колючками і великими ягодами яєчно-солом’яного відтінку, округло-яйцевидної форми і кислуватого смаку;
  • Ялинка – дефіцитний морозостійкий і стійкий до хвороб сорт із вузькою конусоподібною кроною, що нагадує за формою молоду ялину. Ягоди маленькі, кислі, лимонно-зеленого кольору;
  • Велетень – безколючковий зимостійкий, стабільно врожайний сорт із великими яйцевидними апельсинового кольору ягодами, чудовими на смак.

  Властивості обліпихи – вред и польза

  Корисні властивості обліпихи

  Лікувальні властивості мають не тільки плоди обліпихи, а й також її листя і гілки. Обліпиха містить щавлеву, винну і яблучну органічні кислоти, вітаміни C, B1, B2, PP, K, E, каротин і каротиноїди, флавоноїди, марганець, бор і залізо, дубильні речовини, фітонциди, олеїнову і лінолеву жирні кислоти.

  Плоди обліпихи містять серотонін, який має велике значення для нормальної діяльності нервової системи людини, а також бета-ситостерин, що чинить антисклеротичну дію. Відвар ягід обліпихи показаний при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки. Прикладанням свіжих ягід лікують обмороження, опіки і гнійники. Чоловікам старшим сорока років ягоди обліпихи показані як засіб, що підвищує потенцію.

  Листя і плоди обліпихи виводять з організму щавлеву і сечову кислоту, настій із листя рослини використовують при лікуванні подагри, ревматизму і цукрового діабету. Відвар листя і гілок обліпихи призначають при розладах шлунково-кишкового тракту. Сухе листя заварюють як чай при цинготних симптомах.

  Але, мабуть, найціннішим продуктом є олія обліпихи, що характеризується сильною бактерицидною дією. До її складу входить вітамін E, вітамін F, який регулює обмін речовин у шкірних покривах, стерини, мікроелементи і мінеральні речовини кремній, срібло, мідь, ванадій, нікель, марганець і кобальт. Застосовують олію як зовнішньо, так і всередину. Її дія збільшує кількість білка в печінці, покращує ліпідний обмін, стимулює в пошкоджених тканинах відновлювальні процеси. Олію обліпихи використовують для інгаляцій, при хронічному фарингіті і ларингіті нею змащують слизову оболонку ротової порожнини. Дерматологи рекомендують застосовувати олію обліпихи для посилення росту волосся, що випало в результаті деяких шкірних захворювань.

  Препарати, створені на основі обліпихової олії, здатні багаторазово поліпшити зносність організмом протипухлинних ліків, а іноді навіть посилювати їхню лікувальну дію. Матерям-годувальницям для зміцнення імунітету дитини рекомендують із місячного віку додавати в молоко для немовляти кілька крапель обліпихової олії.

  Обліпиха – протипокази

  Чи може бути шкода від обліпихи? Оскільки в її ягодах багато каротину, обліпиха може викликати у людей зі зниженим імунітетом алергічну реакцію. Через наявність у ягоді великої кількості кислот не рекомендується вживати обліпиху людям, що страждають хворобами печінки, панкреатитом, холециститом, і запаленням дванадцятипалої кишки, особливо якщо захворювання перебуває в гострій стадії. Протипоказим є також схильність до рідкої дефекації. Оскільки ягоди підвищують кислотність сечі, вживання обліпихи не рекомендується хворим на сечокам’яну хворобу. Небезпечна обліпиха також для тих, хто страждає її індивідуальною незносністю.