Як підключити розетку

У статті ми представляємо схеми та рекомендації для домашніх майстрів електриків, щоб вони змогли самі правильно і безкоштовно підключити розетки. Зараз розетки і вимикачі для дому мають вдосконалені чудові конструкції (із самозажимними контактами, пазами супортів), що дозволяють підключити подвійну розетку, або цілий блок розеток надійно, швидко і легко. Але для цього початкові знання щодо електричного струму і запобіжних заходів все-таки потрібні.

Кожен багатоквартирний новий будинок здається у експлуатацію з 3-х жильною проводкою (L, N, PE), відповідно до сучасної електробезпеки (ПУЕ), де:

• L – робочий провід (фаза);
• N – робочий нуль;
• PE – захисне заземлення.

Для таких квартир, потрібно купити і підключити розетку із заземленням не одну, а достатню кількість, в усі кімнати і бажано на усі стіни (щодо подальшої зручності).

Радянські старі споруди мають 2-х дротову мережу (N, L). Якщо не зроблений капітальний ремонт із штробленням і переробкою на 3-х жильний, механізми із заземленням купувати марно. У цих випадках, щодо потужних електроприладів, таких як пральна машина, бойлер, електроплита, посудомийка, у щитку ставлять ПЗВ (УЗО). Під час витоку струму, пристрій захисного відключення дозволяє максимально убезпечити людину. Ні в якому разі не витворяйте заземлення від корпусу приладу на труби водопроводу (опалення) тому, що у разі пробою ізоляції проводу техніки, під небезпечною напругою знаходяться водопровідні труби і крани.

Відеоінструкція щодо монтажу

Способи підключення розеток

У накладних та вбудованих моделей електричні схеми однакові, різниця у поверхневому і прихованому облаштуванні мережі і приладу.

Залежно від потужного, або малого навантаження, вибирається схема підключення розетки:

1. Паралельне підключення, коли безпосередньо від щитка до кожної з розеток йде окремий кабель, який живить. З’єднання «Зірка» особливо надійне і максимально безпечне, підходить щодо потужних побутових споживачів (сушильна, пральна машинка, «розумний дім»). Переріз жил повинний бути не менше 2,5 мм ². Паралельний окремий спосіб не дешевий, тому що у три рази збільшуються витрати на провідникові матеріали і штроблення стін. Застосовується на нових об’єктах і модернізації старих, але частіше поєднується з послідовним.
2. Послідовне з’єднання означає, що від однієї лінії живлення живиться група пристроїв. Розгалуження виконується у розподільчих коробках, за допомогою клем «Ваго», пайки, скруток. Підходить щодо усіх побутових приладів малої потужності (телевізор, праска, фен, комп’ютер).

Найпростіший вид послідовної розводки – шлейфовий, коли з однієї розетки роблять кілька. Кабель живлення заводять у 1-й підрозетник, потім шлейф (нуля і фази) тягнуть до іншого, не заходячи у розподільчі коробки і т.д. Важливо, щоб перетин додаткових перемичок був такий, як і у живильного кабелю. Послідовне і шлейфове з’єднання, без заземлення:

3. Змішаний спосіб полягає, у комбінації двох попередніх, він економний швидкий, зручний.

На трьох схемах знизу показано як правильно підключити розетку із захисним заземленням. Зверніть увагу, що у разі будь-якого поєднання, контур захисного провідника РЕ завжди залишається нерозривним, згідно з вимогами ПУЕ. Схеми також підходять щодо двохпровідної мережі, без урахування жовто-зелених ліній.

Підключення розетки до електромережі

Використовувані інструменти

1. Розглянемо двохпровідну систему ~ 220В, з прихованим прокладенням. Щоб встановити у старий підрозетник (без заміни проводки) новий одинарний розетковий механізм необхідно:

• Відключити електрику у щитку квартири (викрутити пробки, або вимкнути автомат). Перевірити відсутність напруги тестером, індикаторною викруткою, або включенням у розетку вилки будь-якого електроприладу (фена, електрочайника). Щодо двохпровідного домашнього проведення не потрібно спеціально визначати фазу і нуль. Але якщо встановили, де який провідник, то фаза зліва, а нейтраль справа. Виконайте демонтаж старого пристрою;
• Важливо під’єднати зачищені кінці дроту до різних клем! Якщо конструкція із самозажимними контактами (фото зліва), то у кожен із затискачів вводять по дроту, до упору (вони самі фіксуються, спробуйте легким висмикуванням надійність). Модель з гвинтовими кріпленнями (праворуч) забезпечує більш надійний контакт. Для кріплення гвинтами: кінець однієї жили загорнути колечком, за годинниковою стрілкою, навколо одного з них, а інший дріт навколо іншого. Гвинти затягують і перевіряють надійність кріплення.

Основу вставляємо у підрозетник. Проводи повинні знаходиться з тилу, щоб не потрапити під розпірні лапки. Вирівнюємо металевий супорт у гнізді за глибиною і горизонталлю. Саморізами з однієї й іншої сторони добиваємося міцної фіксації монтажних лапок у підрозетнику.

Збирається зовнішній корпус (якщо він не цілісний, а з декількох частин) і закручуємо фіксучий центральний гвинт.

Як підключити подвійну розетку

Розглянемо 3 способи, усі роботи з відключеною напругою!

1. Подвійну модель, з механізмом у один підрозетник, монтують точно як і одномісну, описану вище. Важливий момент, який потрібно врахувати, щоб помилка не призвела до короткого замикання. Якщо конструкція оснащена двома пластинчастими шинами, фаза і нуль, що забезпечують контакти двох підключених вилок, то у цьому випадку помилитися складно. Але у моделях, що містять на кожній з шин по 2 клеми (для зручної установки), дуже важливо не затиснути нульовий і фазний провід у клемах однієї шини (фото праворуч).
2. Від одного вхідного кабелю шлейфовим методом. Визначаємо потрібну відстань між монтажними коробками. Кабель живлення загальної мережі заводять до однієї з коробок.

Готуємо додатковий відрізок кабелю, достатньої монтажної довжини і такого ж перетину, як той, що живить. У підрозетниках роблять отвори, щоб вийшов прохід, крізь який просовують з’єднуючий шлейф. Зачищають кінці від ізоляції.

Першим монтуємо прилад у підрозетник з кабелями: живлячим і шлейфовим. Конструкції можуть мати: три самозажимних або 3 гвинтових клеми (по два гнізда). Попарно у кожне з них вставляються дроти однакового кольору і вони “самозажимаються” (або 3 гвинта затягуються викруткою). Перевіряється надійність з’єднань.

Зібрану конструкцію акуратно вставляємо у підрозетник. Треба стежити, щоб дроти розташовувалися за корпусом і не потрапили під монтажні лапки. Підключаємо другий прилад (від перемички), аналогічно першому, з тією лише різницею, що у нього по одному провідку на кожен контакт.

Поєднуємо супорти, вирівнюємо горизонталь і фіксуємо монтажними лапками. Закриваємо зовнішнім облицюванням і загальною рамкою, фіксуємо гвинтами.

3.Паралельне підключення, для двох потужних споживачів, як правило, виконується із заземленням. У два підрозетника, що знаходяться поруч, встановлюють 1-місцеві розетки, до кожної прокладається по окремому живлячему кабелю (можна у одну штробу).

Очистити підрозетник від будівельного сміття. Зачистити оплетку і обережно, не пошкодивши, зняти ізоляцію на кожній із жил, довжиною 10 мм. Для зручності, провідники розводять у сторони, загинають до низу.

Установка, вирівнювання і фіксація як у попередньому випадку.

Підключення розеток з вимикачем

1. Паралельний спосіб, із розподільчої коробки прокладають розділені силові і освітлювальні ланцюги, можна у одній штробі, відразу на два окремих прилади (у двомісній рамці). Між ними ніяких перемичок не треба, працюють незалежно один від одного. Спосіб найнадійніший, підходить для потужних навантажень ПУЕ (6.2.4).

Ця схема, з 2 – клавішним виглядає:

2 й 3 варіанти, розглядають монтаж суміщеного блоку розетки-вимикача, наприклад, замість старого розеточного приладу:

• Тут все одно не обійтися без прокладання проводів від підрозетника до лампи;
• Важливо, що перемичка у блоці, між вимикачем і розеткою, складається з 1 провідника L – фази (не плутати зі шлейфом між розетковими механізмами L, N). Це випливає з конструкції вимикача тому, що до нього йде (і виходить) тільки фаза, а нуль (N) ніколи не заходить у нього, а прокладається від розподільчої коробки прямо до люстри (лампи).

2. Розетковий пристрій працює тільки у разі включеного вимикача. Живильна фаза (L) йде до вступної клеми вимикача, а на вихідну її клему приєднуються: – перемичка на клемний гвинт (L) розетки і – провід (L), що йде на лампу. Вхідний нуль (N) йде на нульовий розетковий контакт і туди ж, під’єднується нуль (N) від лампи. У схемі розмикається фаза, тому вона більш надійна, ніж третій варіант.

3. Живлення (L, N) йде до розетки, а від неї фазна (L) перемичка на вимикач. Пристрої працюють незалежно один від одного, але підключення не коректне тому, що більша ділянка системи завжди під напругою. Схема з 2-клавішним вимикачем.

Підключення розеток із заземленням

Заземлення призначене щодо захисту людини від ураження електричним струмом, під час торкання до корпусів побутових пристроїв, особливо у ванні, таких як пральна машина, бойлер. У нових квартирах заземлення (РЕ) входить до складу трижильної проводки і має спеціальне жовто-зелене забарвлення. Підключення до 3-х провідних ліній, аналогічно подвійним, різниця у приєднанні до центральної клеми жовтого PE проводу.

Підключення потрійної розетки

Потрійний блок, без «землі» шлейфним способом, аналогічний подвійному.

Згідно ПУЕ (1.7.144), контур заземлення повинен бути нерозривним, тоді потрійне послідовне підключення, із захистом РЕ виглядає як:

5 правил як встановити розетку в підрозетник – помилки при підключенні шлейфом подвійний розетки.

Встановити розетку в готовий підрозетник, здавалося б просте завдання. Адже часто, висвердлювання і монтаж самого підрозетника в стіну, займає набагато більше часу.

Однак і тут є свої нюанси, помилки і правила, про які деякі можуть не знати, а інші навпаки сперечатися до останнього, наполягаючи на своїй правоті (наприклад, підключення шлейфом подвійний розетки).

Розглянемо основні моменти і етапи цього процесу.

Безпека і інструмент

В першу чергу, перед виробництвом робіт потрібно забезпечити безпеку. При заміні або установці розеток, завжди відключайте саме ЗАГАЛЬНИЙ вступної автомат на всю квартиру або будинок, а не конкретно на цю розетку.

Робити це потрібно для того, щоб розірвати не тільки фазу, але і нуль. Після відключення, перевіряйте відсутність напруги індикатором за місцем робіт.

Підготуйте необхідний інструмент:

Також можуть знадобитися:

Перше правило стосується самого підрозетника. Якщо ви вмонтовуєте не кінцева, а прохідну розетку, тобто ту, на якій кабель не буде закінчуватися, а йти далі вниз або вбік, до інших розеток або вимикачів, завжди використовуйте поглиблені подрозетники.

Стандартний йде глибиною 45мм, а вам потрібно брати 60мм. Це необхідно для компактного розміщення проводів, особливо жили заземлення (чому саме її, буде сказано нижче).

Чи не намагайтеся запхати все провідники, що називається впритул. Ніякої користі від такої економії не буде, а тільки одна шкода.

Крім того, сам монтаж буде більш якісним, зручним і не викличе нерозв’язних труднощів. Наприклад, коли розетка або її рамка будуть щільно прилягати до стіни. Через це доведеться скорочувати жили. Знову все розбирати, виробляти повторний монтаж-демонтаж.

Ось фото стандартної розетки втопленою в стандартному підрозетники.

Весь простір, яке залишається всередині неї для монтажу проводів – близько 1см. Якщо ж ви використовуєте модель глибиною 60мм, то вам додасться цілих 1,5 см глибини монтажу.

Відчуйте, як то кажуть різницю.

Довжина зачистки ізоляції

При зачистці зовнішньої оболонки кабелю, не потрібно прагнути зняти її на максимальну глибину, тобто до самої стінки підрозетника.

Завжди намагайтеся залишати кілька міліметрів. Таким чином, буде забезпечено захист ізоляції жив, від перетирання або передавливания гострими краями підрозетника.

Дуже зручно це проробляти на круглому кабелі NYM, спеціальним знімачем Jokari.

Робите круговий надріз, а потім відразу поздовжній. Після чого, навіть в умовах обмеженого простору оболонка легко витягується назовні.

З плоскими кабелями марки ВВГ і ножем електрика з п’ятою , Такого фокуса виконати не вдасться.

А якщо це ще буде Гостовский кабель, а не ТУ-шний, то тим більше.

Як правило, ніж з п’ятою ріже зовнішню ізоляцію впритул до самої стінки підрозетника.

Саме тому, багатьом електрикам і подобається марка кабелю NYM, а не ВВГ. Через зручності оброблення та простоти роботи з ним.

Хоча у кожної марки, є як свої переваги, так і недоліки.

До речі, в рідкісних випадках можна знайти і кабель марки ВВГ круглого перетину.

Скільки ізоляції потрібно знімати з самої жили, перед тим як її завести всередину контакту? Багато що звичайно залежить від марки розетки.

На деяких моделях навіть є шаблон, по якому дуже легко зорієнтуватися.

Але зазвичай, оголена частина жили не повинна перевищувати 8-10мм.

Довжина проводів стирчать з підрозетника вибирається виходячи з:

Ви повинні розуміти, що та довжина, яку ви залишите, в майбутньому стане в нагоді для зручного демонтажу, витягування і проведення якихось ревізійних робіт. Або взагалі заміни розетки на іншу модель.

Як правило, залишають довжину, рівну ширині 3-4-х пальців руки.

Підключення розеток шлейфом

Основний нюанс, який викликає палкі суперечки у електриків – чи можна підключати розетку шлейфом? І в цьому питанні багато розділилися на 3 табори:

• категорично не можна

• можна в окремих випадках

• можна завжди, якщо дозволяє конструкція розетки

У більшості сучасних розеток, завжди є по дві клеми на кожен провід: фаза-нуль-земля. Разом 6 контактів.

Передбачається, що в прохідному підрозетники всі шість кінців проводів (3 приходять + 3 відходять) можна спокійно завести в клеми, затиснути і бути впевненим, що все зроблено правильно.

Однак є пункт правил ПУЕ п.1.7.144, який говорить:

Тобто, фазні і нейтральні робочі провідники підключаються шлейфом без проблем, а от для заземлюючого, як вважають прихильники категоричної заборони, це неприпустимо.

Для нього необхідно робити саме відгалуження. Більш того, бажано виконати його безгвинтовим способом, щоб не доводилося в подальшому обслуговувати (підтягувати). А це значить – Гільзування обпресуванням, або пайка або зварювання.

Простіше і зручніше за все це зробити методом опресування. Складаєте підсумкове перетин трьох жив, які будуть з’єднуватися обпресуванням і підбираєте відповідну гільзу.

Наприклад, у вас кабель живлення 3 * 2,5мм2. Приходить жила 2,5мм2 + відгалуження на розетку 2,5мм2 + відходить жила кабелю на сусідню розетку 2,5мм2. Разом теоретично – 7,5мм2.

З огляду на те, що фактичне перетин жив не завжди відповідає заявленому, та й пронесення контактів тут не допустимо, підбирайте гільзу трохи меншого перетину ніж розрахункове – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гільзу і обжимають прес кліщами.

Зайву довжину гільзи завжди відкушуйте, щоб не займала вільний простір в підрозетники.

Вийшло в результаті з’єднання, найкраще захистити термоусаджуваної трубкою.

Хоча звичайно ніхто не забороняє і накласти кілька шарів якісної ізоляційної стрічки.

Особливо якщо у вас потужний термофен , Без плавного регулювання температури. З таким апаратом можна ненароком і Поплава окремі частини підрозетника.

Якщо зробити по іншому, використовуючи заводські клеми розетки, чим це загрожує? Наприклад, у вас є дві подвійні розетки підключених послідовно. Одна на висоті 90см, інша, трохи нижче неї, на рівні вище плінтуса.

Харчування на нижню, приходить з верхньої. Якщо станеться обрив або порушення заземлюючого контакту в найпершій з них, то автоматично “земля” зникне і на інших.
Що категорично неприпустимо.

Однак багато електрики впевнені, що заборона на таке шлейфование відноситься тільки до розеток, що знаходяться в різних блоках, на відстані один від одного. І це правило жодним чином не стосується подвійних розеток, розташованих в одному блоці, об’єднаних єдиною рамкою.

Тобто фактично, такий блок представляє з себе якийсь роз’єм, що має єдиний корпус. А значить, його можна розглядати як єдине електроустановочний виріб.

Подібним чином виготовлено більшість двійників-трійників і навіть подовжувачів.

Ви не зможете розібрати єдиний виріб, що не відключивши вилки з сусідніх роз’ємів. А раз ви ці вилки відключили, то і розрив заземлювального провідника в самій першій точці ні на що не вплине.

А ось якщо розеткові блоки розташовуються далеко один від одного, і не мають загального корпусу, то з’єднувати їх шлейфом категорично не можна.

Ну і треті трактувальників пункту правил ПУЕ 1.7.144 резонного помічають, що в самому ПУЕ, нічого не сказано про заборону “шлейфів”. Там навіть такого поняття для розеток немає.

Там говориться, що “Pe” провідник повинен бути електрично нерозривним (суть саме в цьому слові – електрично). І що не можна включати струмопровідні елементи пристрою послідовно в ланцюг заземлювального провідника.

Ні того, ні іншого в шлейфі немає. У більшості таких розеток під одну клему, відразу затискаються обидва провідника. Причому допустимим способом (гвинтовим або пружинним).

От якби в розетці вхід землі був з одного боку, а вихід з іншого (з-під іншого незалежного контакту), тоді так – не можна! Більш того, ПУЕ не розглядає контакти розетки як відкриті провідні частини, тому п.1.7.144 тут навіть ні до чого.

Навіть якщо ви будете змушені провести демонтаж однієї з зашлейфованних розеток таким способом, то крім захисного проводу, ви з будь-якого розірвете фазний і нульовий провідники.

Яке з цих думок вірно і як монтувати вам?

Те ж саме відноситься для об’єктів під здачу контролюючим органам. Щоб не переробляти всю проводку і не доводити власне прочитання ПУЕ, якомусь інспектору енергонагляду, забудьте про шлейфование. Не давайте зайвий привід для зауважень.

Ну а якщо ви твердо переконані, що шлейф зовсім не є порушенням, і не дарма виробники розеток з самого початку заклали можливість такого підключення в своїх виробах, то у себе вдома ви вільні чинити так, як прихильники другого і третього способів.

Зрештою, це ваш власний будинок, і ніхто не має права вам забороняти вчиняти так, а не інакше.

Наступне питання, як правильно розташувати супорт розетки всередині підрозетника – клемами вниз або вгору.

Деякі орієнтуються по написам на корпусі. Вони повинні бути нормально читані, а не виявитися перевернутими догори ногами.

З одного боку це цілком логічно. Але насправді, різниці особливої ​​немає. У нормативних документах це ніяк не відображено.

Тому вмонтовуйте так, як вам зручно це робити. Наприклад, орієнтуйтеся на приходить кабель.

Фаза зліва чи справа

Далі, все що залишається це підключити жили до самої розетки і встановити її в середину. Тут можна зіткнутися з наступним моментом, який також викликає у електриків суперечки і протиріччя.

Куди саме в розетці підключати дроти? Якщо з землею все зрозуміло, для неї місце посередині, то ось куди заводити нуль і фазу?

На лівий контакт або на правий? Кожен електрик робить це на свій розсуд. Тому що, знову ж таки в правилах, немає чіткої вказівки куди в розетці повинна бути заведена фаза.

Наприклад, буде неправильним на розетки в залі, фазу завести на праву клему, а в спальні – на ліву. Якщо вже підключили одну з якоїсь схемою, точно також підключайте і всі інші.

Що стосується забарвлення підключених жив, то тут вже необхідно дотримуватися діючого норматив.

• жовто-зелений провід – земля

• синій або біло-синій – нуль

• різнокольоровий або білий – фаза

Після підключення, поступово упаковуєте дроти. Для цього загинаєте розетку на себе і вниз, після чого підтискають дроти до її задньої частини і засовує всю конструкцію гармошкою в підрозетник.

Кріпильними гвинтами з боків робите попереднє кріплення. Далі компактним рівнем електрика перевіряєте горизонтальність установки.

Якщо все нормально, затягнення остаточно. Після цього не забудьте затягнути ще два внутрішніх кріпильних гвинта.

При їх затягуванні відбувається висування лапок, якими розетка як би чіпляється за внутрішні стінки підрозетника.

У якісних і дорогих примірниках, такі лапки виробники роблять подвійними з кожного боку.

Все що залишається, це встановити лицьову панель і накладну рамку.

У деяких марок, наприклад Legrand, накладні рамки бувають взаємозамінними.

Тобто, сам механізм кріплення в підрозетники залишається, а вставною елемент можна поміняти. Наприклад, замість звичайної моделі зі шторками, поставити вологозахищену (для ванної кімнати), або навпаки.

Ще один момент стосується рамок. Якщо ви ставите блок розеток, то майте на увазі, що не на всіх марках лицьова панель квадратна. Найчастіше вона прямокутна.

А це означає, що ви не зможете як завгодно вставити її в декоративну рамку.

Наприклад, для повороту на 90 градусів, вам доведеться виколупувати з рамки кріпильний елемент з засувками, і також повертати його під прямим кутом.

Тільки після цього, все закріплюється без проблем.

Таким чином, одну і ту ж рамку, можна поставити як в вертикальний блок розеток, так і в горизонтальний.